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Guter Punkt -- und es gibt noch eine dritte Variante: Wenn das originale Batteriefach noch gut ist (also die Kontakte noch nicht korrodiert sind von ausgelaufenen Batterien), dann kann man auch eine Lithium-Batterie im Format AA einsetzen, und den zweiten Platz einfach mit einer passenden Schraube überbrücken. Dann kann man sogar wechseln, ohne überhaupt das Gerät aufmachen zu müssen, und kann im Zweifelsfall auch wieder auf die Version mit zwei AA-Zellen wechseln. Besten Gruss, Michael

Also, fällt das Relais denn nun direkt ab, oder dauert es etwas ? Das kann man doch hören. Und ist der zusätzliche Kontakt am Schalter ein echter Schaltkontakt (wie es sein muss) oder ein Wischkontakt (was NICHT richtig wäre) ? Michael

Also, es sollte kein Wischerkontakt sein, sondern ein richtiger ! Auch ohne den Schalter fällt das alte Relais schnell genug ab, das Ersatzrelais aber vielleicht nicht. Ist bei beiden Karten die Löschdiode bestückt ? Man kann das mit dem Abfallen des Relais ja auch hören, ob es zu langsam geht. Michael

Was heisst "geht nicht mehr an" ? Ist doch vielleicht nur der Schalter ? Michael

Hi Michael, ist denn ein originaler Schalter drin ? Auch beim 9140 sollte das LS-Relais abfallen, bevor es Probleme gibt. Das klappt aber nur, wenn die Hilfskontakte funktionieren und angeschlossen sind. Schalter habe ich noch einige, das stellt also kein Problem dar ... Besten Gruss, Michael

Normal gibt es einen Audio-Ausgang. Im besten Fall per Cinch, manchmal aber nur per Scart-Stecker. Dann stellt man sich so ein Adapter selber her, oder kann die auch bei Reichelt etc. kaufen. KH Ausgang geht vermutlich auch, es kann aber da passieren, dass der Pegel zu hoch ist. Besten Gruss, Michael Nachtrag: Wenn der KH-Ausgang gut regelbar ist, sollte es klappen. Klinke auf Cinch gibt es, dann braucht man noch einen Adapter Cinch auf DIN, den es aber auch (z.B. bei Reichelt) zu kaufen gibt.

Hi Peter, das mit der Lithiumzelle hatte ich auch schon überlegt, aber noch nicht umgesetzt. Mein Exemplar war noch exzellent erhalten, und es war noch nie eine Batterie ausgelaufen in dem Fach. Aber ich sollte das mal machen, denn früher oder später passiert es eben doch mal. Ansonsten läuft der ST-6000 seit der Revision viel und bestens. Ein feines Gerät, mit gutem Klang. Werde ich nicht wieder hergeben ... Michael

Oder irgendwo ein schlechter Kontakt ? Ich habe es letzthin einige Male erlebt, dass Bauteile mit dünnen Drähten das Problem haben, nahe der Lötstelle leichte Korrosion zu bekommen (Reste von Flussmittel ?). Wenn man dann mal nachlötet, oder aus- und wieder einbaut, klappt es plötzlich wieder ... Jedenfalls kommt es sogar vor, dass sich kleine Drähte "abkorrodieren", dummerweise auch bei kleinen Drehspulinstrumenten, Spulen, etc. Und bei feinen Leiterbahnen in der SMD-Technik, besonders gerne un…

Na prima -- und die geplante Aktion mit dem Relais ist auch sinnvoll. Leider sind inzwischen die allermeisten von den originalen Relais unbrauchbar geworden, auf wenigstens einem Kontakt. Sprühöl 88 hat, im Vergleich zu Ballistol, nach meiner Erfahrung den Vorteil, nichts anzugreifen und weder zu verharzen noch zäh zu werden. Es hat mir schon viele blaue Alps-Potis "gerettet", die dann erst einmal wieder ein paar Jahre sauber liefen. Irgendwann muss dann mal ein neues rein, aber das ist ja hier …

Ha -- wenigstens mal _ein_ Punkt, wo ich Dich "schlagen" kann, prima ... denn die Mechanik schreckt mich nicht, die Bohrer sind immer scharf, und die Löcher sind auch ohne Bohrständer meist passend (weil gut gekörnt, und klein vorgebohrt ...). Aber damit kann man (fast) kein Gerät wieder flott bekommen ... Einen schönen Abend noch, Michael

Moin Reinhard, irgendwie frage ich mich, ob es eigentlich nichts gibt, vor dem Du zurückschreckst ... Echt klasse ! Michael

Gut -- ich hoffe, Du hast die kleinste Version SprühÖl 88 bestellt, damit kommt man nämlich ewig aus ... geht auch recht gut bei ALPS Potis. Besten Gruss, Michael

Wenn an den beiden Stellen rote Roedersteine drin sind, liegt es ziemlich sicher nicht an denen. An der Stelle werden die nicht warm, und gehen dann auch nicht kaputt. Ein genereller Elkotausch ist fast nie nötig, Achim hat in seiner genauen Beschreibung ziemlich gut unterscheiden. Rubycon sind fast immer noch fit, bei Frako sind die kleineren Werte kritisch. Im Zweifelsfall mal auslöten und messen, aber die größeren mit 220 uF sind meist ohne Probleme (jedenfalls war das bei mir bisher so). Bes…

OK -- vom LS-Poti geht es in das Modul "Linear II", an dem auch der Pegelschalter angeschlossen ist. Bei diesem Modul dann einmal genau sehen, ob die Pins sauber sind. Kritisch sind auch C 736 / 756 (mit 4,7 uF) und die Elkos im Ausgang, C 741 / 761 (mit 2,2 uF). Letztere gegen Wima MKS 2 Folien tauschen, die anderen gegen gute Elkos (z.B Panasonic FC oder andere gute Markenware). Bei mir waren speziell diese 4,7 uF schon oft defekt. Meist zeigt sich das aber durch seltsames Schaltverhalten am P…

Poti oder/und Schalter sind Kandidaten mit Kontaktproblemen. Beim Poti hilft eine winzige Menge "Spruehoel 88", beim Schalter eine ebenso winzige Menge "Deoxit", gefolgt von mehrfachem Hin- und Herbewegen bzw. -schalten. Ist der Fehler immer noch da, kann auch mal ein Elko Grund fuer die Probleme sein. Ich tippe aber erst einmal auf die Mechanik, vor allem, wenn sie wenig benutzt wurde. Besten Gruss, Michael

Danke -- das dachte ich mir schon. Vor allem, wenn man die teilweise hitzigen Diskussionen dazu anschaut, auch unter Fachleuten. HF geht halt seltsame Wege ... ich warte jetzt mal, bis ich das Abschirmblech habe, denn erst danach wird der Versuch auch wirklich sinnvoll sein. Besten Gruss, Michael

Danke Andreas, ich denke, der Teil ist mir klar. Meine andere Frage kann ich konkret so stellen: Momentan sind die beiden Spannungen komplett getrennt. Man könnte das so lassen, oder die digitale Masse an einer Stelle mit der analogen Masse verbinden, oder hochohmig dafür sorgen, dass die 6 V symmetrisch um die analoge Masse liegen --- gibt es dazu Tipps, was wahrscheinlich am besten geeignet ist ? Michael

So, weiter geht's ... hier erst einmal ein Bild von den eingebauten Phono-Stufen: saba-forum.dl2jas.com/index.ph…c0343180c93ac7c29edb8f68d Man kann erkennen, dass die bereits oben gezeigte Aluplatte als Träger dient, der unten am Gehäuse fest verschraubt ist. So ist alles sehr stabil. Die DC-Servos mussten noch extra angebracht werden. Da hatte ich noch zwei Platinen (leider nicht so klein wie möglich) von diversen Endstufenprojekten. Die sind als hochgestellte Plattformen über der Hauptplatine …

Klar, ein SMD-Bauteil bekommt man schon rein ... Adapter geht auch, finde ich aber an so einer Stelle nicht optimal. Im Grunde hat der SK389 aber eher bessere Daten, und Reinhard hat das ja schon probiert, mit optimalen Ergebnissen beim Rauschen. Ob nun SK389 oder LSK389A (die haben verschiedene Pinouts) ist nicht so wichtig, man muss die nur beschaffen. 2SK389 habe ich noch ein paar da ... Michael

Es empfiehlt sich, einen Abgleich-Schraubendreher anzuschaffen. Die sind aus Kunststoff, und haben nur vorne eine kleine Klinge (die gibt es auch in Keramik, braucht man aber für die Potis nicht). Kleine Sets gibt es z.B. beim grossen R, aber auch sonst im Handel. Braucht man eigentlich oft genug, dass es sich lohnt. Besten Gruss, Michael