Angepinnt Digitalanzeige, RDS etc. beim 9241 und 9260

      Hallo Carsten,

      ich weiss zwar jetzt nicht, was Du mit "den anderen Bauteilen" meinst, aber wenn etwas unklar ist (wie, wo, was) einfach hier fragen.

      Wir haben bisher keinen hinreichenden Hinweis darauf, dass der Kathodentreiber (der 810er) in der Zählerbox defekt ist. Dass momentan nur jedes zweite Digit angezeigt wird, ist nach der bisherigen Untersuchung der fehlerhaften Spannungsversorgung der Zählerbox zuzuschreiben. Sollte sich am Ende doch noch herausstellen, dass auch der Kathodentreiber ersetzt werden müsste, kann man das dann immer noch angehen. Ich glaube das aber nicht.

      Gruß
      Reinhard

      oldiefan schrieb:

      Hallo Carsten,

      ich weiss zwar jetzt nicht, was Du mit "den anderen Bauteilen" meinst, aber wenn etwas unklar ist (wie, wo, was) einfach hier fragen.


      Hallo Reinhard,
      ich bin nicht davon ausgegangen, dass alle bestellten Bauteile für die Zählerbox sind. Wenn doch, dann vergiss meine Aussage bezüglich der "anderen Bauteile" einfach...;-).
      Wenn ich (erstmal) nur an die Zählerbox ran muss, soll es mir auch recht sein...

      LG Carsten

      Hallo Reinhard,

      Ich hab es gelesen. Die Bauteile von Reichelt sind schon eingetroffen.
      D.h. ich werde heute die Zählerbox wieder ausbauen und zerlegen.
      Die Netzteilkarte ist ja komplett auf dem Weg zu mir.
      Bei Schaltplänen tu ich mich schwer, ich muss die BT anhand ihrer Nummerierung suchen...

      LG Carsten

      Nachtrag: da bei der Lieferung auch eine neue Antenne dabei war, habe ich den Receiver vor der Demontage nochmal getestet - der Radioteil funzt perfekt, alle Anzeigen passen...
      -bis auf die Digitalanzeige natürlich...
      Bilder

      • 20200111_114006.jpg

        502,71 kB, 2.048×704, 19 mal angesehen

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „WBC“ ()

      Habe die Box nun auseinander - kurze Frage dazu...
      Zitat:
      >>Die zunächst zu ersetzenden Kondensatoren in der Zählerbox sind im Revisionsbericht von Achim an den grün markierten Positionen<<

      Bei mir sehen die BT anders aus, als auf dem Bild von Achim an den grün umkreisten Positionen.
      Ich gehe davon aus, dass Achim's Bild nach dem Tausch entstanden ist und die neu eingelöteten Kondensatoren zeigt (welche übrigens so aussehen wie die neuen Bauteile von mir).

      Ich bin nur unsicher, weil die zwei zu tauschenden Kondis rechts und links neben der Batterie roter Bauteile (keine Ahnung, was das ist, sehen aus wie "Mini-Relais") bei mir wie kleine, grasgrüne Bohnen aussehen...nicht lachen jetzt...:-) - ich kann Dir die komplette Installation in Deinem Haus auswechseln, egal welches Gewerk, bei Elektronik sind meine Kenntnisse aber eher rudimentär - wobei es zum Verdrahten von Heizungs-und Lüftungsanlagen bisher immer gereicht hat...:-).

      Nachtrag: der Innenleiter vom Koaxkabel von der kleinen Metallbox, welches man auf das Modul im Receiver hinten rechts stecken muss, ist jetzt schonmal durch die vielen hin-und her-Bewegungen abgerissen - ich hab damit bereits beim ersten Demontieren der Box gerechnet. Ich hoffe, ich bekomme das nachher wieder angelötet...
      Ich befürchte aber, mit meinem Lötkolben da hinten in der vollgepflasterten Reihe von Lötpunkten verloren zu haben...
      Ich habe bisher noch nie so etwas fragiles mit meinen dicken Fingern bearbeiten müssen...:-( mich verlässt gerade ein wenig der Mut...da hinten ist noch soviel Zeugs angelötet - ich komme da nicht wirklich ran..

      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „WBC“ ()

      Hi Carsten,

      also, das ist doch erst einmal eine gute Sache, dass der Receiver "funzt" ... und es ist auch schon ein 108 MHz Exemplar, somit keines der ersten Serie (die hatten noch 104 als obere Grenze -- was man einstellen kann, aber dann hat man die Anzeige auf der Skala nicht passend).

      Zu den anderen Fragen wäre es leichter, wenn Du ein Bild einstellen könntest. Dann sehen wir mehr. Ich glaube auch nicht, dass ein reiner Tausch von Elkos in der Zählerbox das Problem behebt. Eher ist da einer der Spannungsregler an der Box hin. Das hatte ich jedenfalls schon einige Male.

      Wenn die Lötarbeiten zu ungewohnt sind, könnte man auch einmal nach einer kompletten Box Ausschau halten.

      Besten Gruss,

      Michael

      Hallo Michael,

      Warum verunsicherst Du Carsten und stellst das von mir geratene Vorgehen infrage?

      Wenn der Tantalkondensator am Ausgang des 5V-Spannungsreglers an der Zählerbox einen (Fein-)Schluss hat, fällt die 5V Spannung aus oder fällt ab. Deshalb sollen die Tantalelkos ersetzt werden. Wenn danach immer noch die 5V fehlen, ist der Spannungsregler defekt. Das war ja auf dem Schirm. Aber es ist eben auch möglich, dass der Spannungsregler noch ok ist.
      Die übrigen Elkos in der Zählerbox sollten ersetzt werden, da sie aufgrund der grossen Wärme dort nahe am Ende sind, wenn sie vorher nicht schon einmal getauscht wurden. In der Zählerbox ist saubere Gleichspannung Pflicht.


      Hallo Carsten:

      1) Die "kleinen grünen Bohnen" links und rechts von "der Batterie der roten Bauteile" (die roten sind WIMA-Folienkondensatoren) sind die beiden zu ersetzenden Tantalkondensatoren, meist sind es "kleine blaue Bohnen", in grün gibt es sie aber auch. Du musst sie durch Elkos 10µF/50V ersetzen und musst dabei auf die richtige Polung achten. Hier kannst Du am Bildrand an der Orientierung des weissen "-"-Streifens sehen, wie sie eingebaut werden müssen: saba-forum.dl2jas.com/bildupload/AO810_4.JPG

      Das Foto von Achim zeigt den Zustand nach der Revision.

      2) Koaxialkabel ist von der "Steckerbox" auf dem Tunermodul (Frontend/Mischteil) abgerissen
      Carsten, das ist ganz schlecht. Aber nun ist es passiert und Du musst das wieder reparieren, sonst ist die ganze Mühe vergeblich. Nachfolgend eine Anleitung.

      Bevor Du die Zählerbox ausbaust, musst Du natürlich vorher immer die Steckerbox auf dem Tunermodul abziehen, sonst ist es fast zwangsläufig, dass Du das Koaxialkabel aufgrund von Kabelbewegungen abreisst, wenn Du die Zählerbox ausbaust. Das Koxialkabel ist nicht belastungsfähig. Die Steckerbox kannst Du aber erst abziehen, nachdem Du dessen Befestigungsschraube rechts am Chassis herausgedreht hast. Danach lässt sie sich mit ganz leichtem hin- und herdrehen langsam nach oben abziehen - keine Gewalt! Du darfst dabei die Tunerbox nicht mitbewegen, sonst riskierst Du einen Platinenriss in der HF-Hauptplatine.

      Du musst die Steckerbox mit dem abgerissenen Koaxialkabel reparieren. Das ist leider etwas zeitaufwendig (nach meiner Erfahrung).
      Wenn Du die Steckerbox so wie angegeben vom Tunermodul abgezogen hast, schaue sie Dir erstmal genau an. Sie besteht aus einem Deckel, der mit einer kleinen Schraube am Grundkörper seitlich festgeschraubt ist und sie ist an der anderen Seite, wo der Deckel durch einen Schlitz am Grundkörper geht, zusätzlich verlötet, damit HF-dichter Massekontakt besteht.

      Du entlötest deshalb erst den Deckel der Steckerbox und entfernst die kleine Schraube, die ihn an der anderen Seite hält. Dann kannst Du den Deckel abnehmen. Im Inneren siehst Du die kleine Platine (zur Anpassung des Wellenwiderstands). Identifiziere, wo der Innenleiter des Koaxialkabels abgebrochen ist. Das abgebrochene Ende ist noch in der Platine verlötet. Die Platine selbst ist auch mit einer ihrer Masseflächen am Grundkörper verlötet. Nach Entlöten kannst Du die Platine entnehmen und den Koaxialkabelanschluss wieder ordentlich herstellen. Bitte achte darauf, dass die Schirmung des Kabels auch ordentlich angelötet ist und keines der dünnen Drähtchen anderen Kontakt macht als zur Masse des Gehäuses (die Schirmung lässt sich wegen der grossen Wärmekapazität des Metallgehäuses nur schwer anlöten und man braucht dafür einen leistungsfähigeren Lötkolben. Deshalb sollte man, wenn möglich, so arbeiten, dass man die Schirmung nicht abtrennen und neu anlöten muss.)

      Wenn Du die Zählerbox offen hast, bitte auch den Segmenttreiber (AO808) bei der Gelegenheit mitersetzen. Das ist das grössere der beiden hochkant stehenden braun vergossenen, flachen Hybridbauteile. Beim Einbau auf richtige Orientierung achten: Pin 1(das ist der im Ersatzbaustein einzeln stehende Pin) kommt an die Seite, an der eine kleine "1" steht, der Kontakt liegt an Masse. PIN "2" entfällt beim Ersatzbaustein (er hat an der Stelle"2" keinen PIN).

      Bevor Du das Gerät erstmalig wieder in Betrieb nimmst müssen vollständig repariert und korrekt angeschlossen sein:

      1) Netzteilplatte (oder durch Revisionsteil ersetzt)
      2) Steckerbox vom Tuner zur Zählerbox
      3) Zählerbox (Kondensatoren polaritätsrichtig ersetzt, AO808 in richtiger Orientierung ersetzt)

      Sollte der Anzeigefehler danach noch vorhanden sein, darf er nicht mehr "-I. A. A." (= Internationale Automobilausstellung) sein, sondern muss "-I. 8. 8." sein. In dem Fall ist der Regler LM309K in der Gehäuseform TO-3 an der Zählerbox zu ersetzen. Sie muss dafür wieder ausgebaut werden.

      Bezug z.B. in der Bucht:
      ebay.de/itm/LM309K-5V-Festspan…730a49:g:6hQAAOSwUPlcsFL7

      Michael hat recht, wenn Du Fotos machst, würde es die Hilfestellung sehr vereinfachen.

      Gruß
      Reinhard

      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von „oldiefan“ ()

      Hallo Reinhard,

      die Steckerbox auf dem Tunermodul habe ich natürlich ganz sanft abgezogen, wobei das nicht wirklich einfach war, da der Kontakt recht stark oxidiert ist und dementsprechend schwer zu lösen war. Das war aber nicht das Problem.
      Der Koaxleiter hat sich durch die Bewegungen des Kabels, an dem der Stecker hängt, verabschiedet. Ganz ohne das Kabel zu bewegen, kann man die Box ja nicht wirklich "bearbeiten"...
      Wie gesagt, das habe ich kommen sehen - war aber nicht wirklich zu verhindern, ich werde versuchen, die Litze nach Fertigstellung der Box wieder anzulöten - zum Glück ist noch genug Material da...ich löte die Litze ganz einfach aussen - dort, wo der Durchgang durch das Blech der Box ist - wieder auf. Das erscheint mir am einfachsten und sollte eigentlich recht problemlos funktionieren weil sie da ja auch abgerissen ist.
      In der Box hab ich jetzt zwei Kondis gewechselt - die anderen zwei hinten habe ich mir für Morgen aufgehoben...

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „WBC“ ()

      Hallo Reinhard,
      bin gerade unterwegs, deshalb kann ich kein Pic hochladen. Der Innenleiter ist an so 'ner Art isolierter "Durchführung" abgerissen - an der Lötstelle.
      Ich stelle morgen ein Bild rein.
      Die Netzteilplatine ist heute Nachmittag auch angekommen.
      Morgen geht es weiter. Da muss ich zuerst die kleinen grünen Kondensatoren auslöten - sehr fummelig, weil ich nicht gleichzeitig auf der einen Seite erhitzen und auf der anderen ziehen kann...
      LG Carsten

      WBC schrieb:

      Da muss ich zuerst die kleinen grünen Kondensatoren auslöten - sehr fummelig, weil ich nicht gleichzeitig auf der einen Seite erhitzen und auf der anderen ziehen kann...


      Hallo Carsten,

      als Du schriebst, handwerklich kämst Du zurecht, dachte ich, dass Du mit Löten und Entlöten ausreichend vertraut bist. Aber so, wie Du schreibst - nein, auf gar keinen Fall! Um die Zählerbox reparieren zu können, musst Du schon löten (und vor allem entlöten) können. Die beiden Tantalelkos auszulöten, ist sehr einfach - vorausgesetzt, man hat einen Elektronik-Lötkolben mit feiner Spitze, gute Entlötlitze (ggf. eine Entlötpumpe - eine einfache für 1,50 € reicht) und lötet/entlötet nicht zum ersten mal.

      Du brauchst zum Entlöten hier Entlötlitze und/oder eine (einfache) Entlötpumpe. Sonst kannst Du insbesondere das AO808 nicht auslöten. Wenn Du versuchst, daran zu ziehen, reissen Dir die Lötösen und Leiterbahnen ab, weil Du ja nicht gleichzeitig mit dem Lötkolben alle 18 Lötpunkte verflüssigen kannst. Jede Lötstelle wird mit der Entlötlitze erst sorgfältig vom alten Lot befreit, so dass das Lötloch um den eingelöteten Anschluss rundherum "frei" ist. Wenn alle Lötstellen frei sind, hebt man das entlötete Bauteil einfach heraus oder es fällt dabei von selbst nach unten raus. So geht es auch bei den beiden Tantalkondensatoren.

      Es kursieren bei youtube leider sehr viel untaugliche Anweisungen/Videos von unerfahrenen Anfängern, bei denen einem die Haare zu Berge stehen (u.a. auch solche, bei denen die sehr jugendliche Person dabei zeigt, wie sie mit einer Zange mit der linken Hand von unten am Bauteil hin- und herwackelnd zieht, während sie mit der rechten Hand eine der beiden Lötstellen des Bauteils erhitzt - katastrophal)! So nicht! Weder beim Einlöten noch beim Entlöten fasst Du das Bauteil mit den Fingern an (Du würdest Dich dabei verbrennen oder für die Finger ist gar kein Platz) aber auch nicht mit einer Zange. Du brauchst beide Hände. Wenn Du Rechtshänder bist, die linke für die Entlötpumpe oder Entlötlitze und die rechte gleichzeitig für den Lötkolben. Deine Finger dürfen ruhig dicker sein, die müssen sich ja nirgendwo zwischen- oder hineinquetschen. Jetzt verstehe ich erst, was Du meintest, es wäre so eng und Deine Finger so dick....Du wolltest am Bauteil mit den Fingern ziehen, während Du die Lötstelle erhitzt. Das geht natürlich weder bei den Tantalkondensatoren noch beim Hybridmodul und sollte so auch sowieso nie gemacht werden.

      Ich habe suchen müssen, bis ich etwas fand, dass ich hier ohne knallrot werden zu müssen, guten Gewissens zur Anschauung, wie man es besser macht, verlinken kann:

      1. Entlöten (ein Video mit Litze, eines mit Pumpe):






      2. Löten:
      [/url]


      Beim Entlöten mit der Litze immer frische Litze nehmen. Man sieht, sobald die Litze das flüssige Lot aufsaugt, danach mit frischer Litze nochmal nacharbeiten. Mit Lupe kontrollieren, dass alle Beinchen rundherum frei und etwas im Lötloch beweglich sind, bevor man versucht, den Baustein herauszuheben. Die Entlötlitze soll ca 3-4mm breit sein und Markenware, damit sie gut saugt. Billiger Chinakram enthält meist nicht genug Flussmitteltränkung. Das Elektroniklot soll nicht zu dick (< 1mm Durchmesser) und bleihaltig sein.

      Am besten, erstmal üben, wo man nichts Wichtiges kaputtmachen kann.

      Gruß
      Reinhard

      Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von „oldiefan“ ()

      Nabend all,

      Die Zählerbox ist fertig. Alles sitzt wieder da, wo es soll. Ich musste erst meine Lötspitze auf die passende Größe bringen.
      Meine Entlötpumpe ist zu dick, um sie in der Box in den Ecken, wo die Kondis sitzen, einzusetzen. Also hab ich Entlötlitze genommen...
      Jetzt muss ich die Box wieder zusammenbauen und das Koaxkabel neu anlöten. Dann geht's mit der Netzteilplatine weiter...

      LG Carsten

      Hallo Carsten,

      das hört sich ja hoffnungsvoll an.

      Wenn mit repariertem Koax-Kabel und neuer Netzteilkarte die Anzeige nun immer noch "-I. A. A. " zeigt, ist der LM309K aussen an der Zählerbox fällig. Spätestens danach sollte die Frequenz Anzeige wieder funktionieren, aber bei jeder Ziffer wird wohl das unterste waagerechte Segment fehlen. Das bekommst Du erst wieder, wenn der AO808 in der Zählerbox ersetzt ist.

      Ich bin gespannt.

      Gruß
      Reinhard

    • Benutzer online 4

      4 Besucher