Saba Wildbad 8

Hallo Heino u.Achim,

Wenn S6 genau zum Zeitpunkt " des Abschaltens " einsetzt, dann wäre er in der Tat überflüssig.
Die Betätigung von S6 beim Abschaltvorgang is mechanisch überhaupt nicht bemerkbar. Durch das etwas frühere Schliessen von S6 wird die negative Gittervorspannung an das Gitter gelegt und dann ist das Gerät "stumm!"
Der eigentliche Abschaltvorgang beginnt - mechanisch bemerkbar - also erst danach.
So habe ich es noch aus meiner SABA-Zeit in Erinnerung, aber man kann sich auch täuschen.

Viele Grüsse

Helmut

Hallo Heino u.Achim,

Wenn S6 genau zum Zeitpunkt " des Abschaltens " einsetzt, dann wäre er in der Tat überflüssig.
Die Betätigung von S6 beim Abschaltvorgang ist mechanisch überhaupt nicht bemerkbar. Durch das etwas frühere Schliessen von S6 wird die negative Gittervorspannung an das Gitter gelegt und dann ist das Gerät "stumm!"
Der eigentliche Abschaltvorgang beginnt - mechanisch bemerkbar - also erst danach.
So habe ich es noch aus meiner SABA-Zeit in Erinnerung, aber man kann sich auch täuschen.

Viele Grüsse

Helmut

Ich finde es sehr gut, daß diese Geschichte einmal ausgiebig erörtert und klargestellt wurde, vor allen Dingen welch gravierende Folgen eine Fehlfunktion in diesem Schalter haben kann. Wenn man nicht darauf kommt, kann man sich wirklich einen Wolf suchen und messen!

Ganz richtig: Da der Schaltkontakt S6 unter dem Chassis, mechanisch vom Netzschalter entkoppelt sitzt, kann er so justiert werden, dass er schließt, sobald die N Taste gedrückt wird. Wenn die N Taste schon fast ganz unten ist, öffnen auch die Netzschalterkontakte.
Die negative Sperrspannung wird aufrechterhalten, solange C79 noch Ladung hat, also wahrscheinlich auch noch, wenn S6 schon wieder beim Hochspringen der N Taste öffnet.

Da er recht unscheinbar unter dem Tastensatz versteckt ist, sollte man nochmal ein Foto des Tatorts hier einstellen:

Gut. Ich nenne S6 jetzt den "Wolfschalter".

Man sieht auch noch was:
Es wurde die Anodenspannung in allen Lebenslagen gemessen, Röhren hin- und hergetauscht gerätselt, gemutmaßt usw.

Eine vollständige Messung der Gleichspannungen der Treibertriode (Anode, Kathode, G1) hätte genügt, um den Fehler viel viel früher zu finden. Es wäre nämlich eine G1 Spannung von ca. -10V aufgefallen.

Man muss gar nicht immer mit Oszi und Wobbelsender arbeiten, oft müssen nur die Gleichspannungen RICHTIG und VOLLSTÄNDIG gemessen werden!

Die Ecke kannst Du sicher mit Holzkitt ausbessern. Nimm wasserlöslichen Holzkitt und färbe ihn voreher mit der passenden Beize. Hinterher nimmt erkeine Beize mehr an!
Die rissige Oberfläche schleife ich zunächst mit Stahlwolle sauber und dann kommt eine Schicht aus der Sprühdose drüber. Sollten hell durchscheinende größere Kratzer vorhanden sein, erst nachbeizen und mit Lack auffüllen, danach schleifen und überlackieren.
Wenn Du das sorgfältig machst, bringt das sehr gute Ergebnisse.
Kleinere Macken an den Kanten zB kann man gut mit farbigem Reparaturwachs ausbessern. Spachten anwärmen und dann das Hartwachs in den Kratzer hineinmodellieren, später mit Möbelpolitur nachpolieren.

Schau mal z.B. hier:

http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=1191#8705

Julian90 postete
... und musste erstaunt feststellen, dass das überhaupt kein Messing ist.

Da bist du (leider) nicht der erste Irgendwann hat man alles aus Alu hergestellt und goldig lackiert.

Das hatte ich aber bisher bei einem Wildbad 8 noch nicht, die waren alle aus Messing, selbst beim 9er noch. Die untere Tastenleiste ist aus Alu oder Weißblech.
Ab den "nordischen" Gehäuse gibts kein Messing mehr.

Heino,

Julian meint die goldene horizontale Leiste zwischen Schallwand und Glasskala. Diese ist auch bei meinem Villingen 6-3D (Bj .1955) schon nicht aus Messing. Wenn die vergammelt ist, hat da jemand eine Idee wie man die wieder fit bekommt. Lackieren ist ja nicht so der Hammer. >:(

Hallo Julian,
aus meiner Modellbauzeit kenne ich von ECKART Künstlerfarben mit reinem Metallpigment ( ca. 5,50€ für 30ml), die ließen sich top aufpolieren zu einem täuschend echten Metallfinish, die Farbe muss aber vor dem Streichen wirklich gut gerührt werden, damit sich die Pigmente gut verteilen und das Ganze nicht klumpt;
anderer Vorschlag wäre sogenannte bar-metal-Folie, weiß aber nicht, ob es die in Messingfarbe gibt, funktioniert wie Blattvergolden, d.h. die folie wird aufgelegt, mit einem holzstab aufgerieben, danach die Überstände abschneiden ( verwenden Modellbauer zum "verchrohmen" von Kunststoffteilen),
ansonsten dünne messingfarbene Bastelfolie mit Sprühkleber nach der gleichen Methode, dürfte zur Weihnachtszeit überall zu haben sein, was anderes fällt mir nicht ein, da eine Lackoberfläche wohl kaum zu den anderen Leisten passt;
Farbe und Bar-Metal-Folie müsste es beides in guten Modellbau- oder Bastelbedarfläden geben

Das mit der Leiste zwischen Skala und Lautsprechern wäre mir bei meinem Meersburg 100 beinahe auch so gegangen. Hab gerade noch rechtzeitig gemerkt, dass hier kein massives Messing verwendet wurde.

Einzige echte Abhilfe: Galvanisieren, sprich vergolden oder vermessingen. Ersteres ist vermutlich günstiger, da Standard. Aus meiner Erfahrung kostet das für ein Teil dieser Größe 10 - 15 Euro.

Dieses alte halb zerbröselte Tesaband habe ich immer so rausgezogen, das klebt nicht mehr richtig, daher ist das kein Problem!