Saba Meersburg WII entkernt

Hallo Ivica,

deine Vorgehensweise bei den "Wartungsarbeiten" an den Tastensätzen ist erbarmungslos ultimativ. Ich habe bisher nur in Einzelfällen die Kotaktfedern aus den Pertinaxträgern gelöst, weil es nicht ganz einfach ist anschließend wieder den ursprünglich festen Sitz zu erzielen. Aber so wie es sich darstellt, hast du dieses Problem gut gelöst. Hast du denn dazu eine besondere Technik erdacht, oder ist es am Ende doch so einfach wie es aussieht?

Auf jeden Fall ist es beeindruckend, wie du die Wiederherstellung des Gerätes bis ins letzte Detial betreibst - und der Tastensatz ist bei den genannten Modellen wirklich ein zentrales Problem, besonders an den Kontakten welche Betriebsspannungen schalten. Dort hat man sehr häufig mit Schmorstellen zu kämpfen, welche nur durch radikale Reinigung und restlose Beseitigung des angeschmorten -verkohlten- Materials in den Griff zu bekommen sind.

Und das Besondere an deinen Berichten ist, dass man daran erkennen kann, wie du neu erworbenes Wissen mit Freude am Hobby entschieden in die Tat umsetzt und zu Fertigkeiten gelangst, welche oft nur nach langjähriger praktischer Erfahrung zu erwarten wären - ich denke aber, dass dein handwerkliches Geschick und die damt verbundene Kreativität zu deinen natürlichen Begabungen gehören.

Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und anhaltende Freude an deinem Projekt.

Hallo Ivica, widerum vielen Dank für die Detailfotos des Tastensatzes.

Was denkst du / ihr: Werde ich den Tastensatz bei meinem neuen Freiburg WIII auch so demontieren müssen ?
(vor dem Ausbau und Wiedereinbau habe ich etwas Bammel wegen der vielen Kabel)

Mein Chassis sieht ja noch sehr gut aus, aber die Pertinaxschienen werkeln ja im verborgenen :ei:

Hallo Ivica,

Dein WII dürfte längere Zeit feucht gestanden haben. Feuchtigkeit und das sinnlose Einbringen von Sprays sind die Ursachen für die Schmorstellen am Tastensatz.

Im Fall Deines WII machst Du das ganz folgerichtig! Nur so lässt sich eine ungetrübte Funktion dauerhaft garantieren. Es wäre noch zu überlegen, die Pertinaxstreifen längere Zeit im Ofen bei ca 100° zu trocknen, um Feuchtigkeitsreste auszutreiben. Ich mache das bei Baugruppen, bei denen Reflow- oder Reballingarbeiten anstehen so. (Die Restfeuchte würde die BGAs sonst bei Löttemperatur zum Platzen bringen.)

Den Preis für das absolut konsequente Vorgehen wirst Du in Form von reichlich Lötarbeit beim Zusammenbau zahlen müssen.
Ich bin aber sicher, dass dich das nicht schreckt

Weiterhin viel Erfolg! Und wenn Du Hilfe brauchst...

Hallo Ivica, lass die Kontakte mal dran, allzuoft auf- und zubiegen werden sie wahrscheinlich nicht mögen.

Ich lasse BGA-Platinen 8-10 Stunden im Ofen. Das ist allerdings auch Epoxymaterial. Für die Pertinaxstreifen sollten 2-3 Stunden reichen...

Hallo Ivica,

wenn du die "Schweißstellen" vorsichtig dosiert mit dem Lötkolben erwärmst, lassen sich die Kontakträger geschmeidig abdrücken. In der Regel bleibt bei dieser Vorgehensweise so viel Material erhalten, dass man dieses nach anschließend erfolgtem Einbau wieder "Schweißlöten" kann.

Danke für dein Detailfoto zur Montage der Kontaktgabeln. Es ist schon bemerkenswert, wie weit sich die Saba Tastenaggregate, zwecks Reparaturarbeiten, zerlegen lassen - und vor allem: man bekommt sie wieder zusammen. Zudem sind sie sehr solide konstruiert, bei den meisten anderen Fabrikaten ist man schnell am Ende, wenn es Probleme mit dem Tastensatz gibt.

Moin Ivica,

wenn ich einige hier so beobachte dann weiß ich was mir am meisten fehlt, ZEIT.

Ich habe übrigens deine Kontakleiste in meinen W3 eingebaut. Am Ende ist auch so
eine Art Schweißpunkt zur fixierung. Ich habe den Lötkolben auf 250° eingestellt
und einen kleinen Schraubendreher unter die Kontaktleiste geschoben und nach erwärmung abgehebelt.
Die Leiste habe ich dann ca.2mm abgehebelt und dann den Kunststoff abkühlen lassen, dann gibt es einen schönen runden Stift.
Zum festschweißen habe ich ein Cuttermesser oben aufgedrückt und mit dem Lötkolben auf 300° erhitzt und plattgedrückt. Sieht ganz gut aus.

Hallo Ivica,

sowohl der 10n als auch der 0µ1 sind Kathodenkondensatoren der EF85.
Zur Sicherheit kannst Du den 0µ1 wieder durch ein abgeschirmtes Exemplar ersetzen.

Zum 2n5: Im Gerät ist 2n5 im Schaltbild steht 4n
Ich würde wieder 2n5 einbauen, da der Kondensator Einfluß auf das der EF85 folgende Ratiofilter hat.
Er ist über den zweiten 10n die Fußpunktkapazität des Eingangskreises sowohl des Ratio- als auch des letzten ZF-Filters für AM. Wenn man ihn also ändert, kann es sein, dass beide Eingangskreise verstimmt werden.

Hallo Ivica,

der 2n5 (4n) Kondensator dient in Verbindung mit dem 10n Kondensator vom Fußpunkt des Diodenfilters zur "Schirmgitterneitralisation". Dies bedeutet einen kapazitiven Spannungsteiler, an dessen masseseitigem Ende eine HF-Teilspannung auf das Schirmgitter gegengekoppelt wird. Damit wird die Verstärkung der ZF-Stufe ein wenig herabgesetzt, wodurch sie stabiler arbeitet - geringere Schwingneigung.

Da würde ich empfehlen wieder die vorhandenen 2n5 einzusetzen, denn es ist denkbar, dass sich in der Praxis (Serie) dieser Wert als vorteilhafter erwies und diese Änderung nicht im Schaltbild vermerkt wurde.

Bei dem 0µ1 Kondensator scheint es sich möglicherweise nicht um eine abgeschirmtes Exemplar zu handeln, sondern um einen 2 fach 0µ1 Kondensator - ein Teil welches bei Saba in älteren Geräten häufiger auftauchte. Es könnte daher sein, dass der eine 0µ1 als Katodenkondensator diente, während der andere µ1-Kumpel zur Siebung hätte dienen können... da will ich mich jetzt aber nicht konkret festlegen.

Habe eben gesehen, dass Achim bereits eine ähnliche Antwort verfasst hatte, so wurde die Sachlage eben aus zwei Blickwinkeln angegangen; nach dem Motto: doppelt genäht hält besser.

Hallo Peter,

es freut mich, dass wir bei dem 2n5 einer Meinung sind

Ich vermute darüber hinaus, dass Du mit dem Doppelkondensator Recht hast!

Das vorhandene Bauteil hat einen Masseanschluss (für beide Cs gemeinsam), ein Kondensator geht an die Kathode der EF85, der zweite Kondensator geht an den Filteranschluss rechts - dann wäre er der Fußpunktkondensator am Eingangskreis des Filters VOR der EF85!

Also Ivica - wahrscheinlich musst Du den Geschirmten wieder ausbauen und 2 einzelne 0µ1 einbauen.
Ein abgeschirmter Kondensator ist, wenn eine Seite fest an Masse liegt, auch wenig sinnvoll - man hätte dann damals einfach den Außenbelag masseseitig angeschlossen.