Kathodenspannung EL12, Grundig 5010

Hallo Udo,

zunächst einmal sind das gerade mal 11% weniger als die Sollspannung. Weiterhin ist davon auszugehen, dass die Röhren, auch wenn sie NOS sind, sich in den 50+ Jahren elektrisch verändert haben.

Um Vermutungen anzustellen, woher diese leichte Verschiebung sonst noch kommen könnte, wäre es gut zu wissen, auf welcher Position der Spannungswähler des NTR steht, ob der Gleichrichter ersetzt wurde und ob Du einen Vorwiderstand eingebaut hast. Den Innenwiderstand Deines Messgeräts in den betroffenen Bereichen musst Du auch nachschauen.
Wir müssen ja wissen, ob als Anodenspannung tatsächlich der Wert herrscht, den auch Grundig gemessen hat.

Aber wie gesagt, ich bin sicher, da kommt nicht viel bei raus...

Die Kathodenspannung ergibt sich als Folge eines Spannungsteilers, der aus AÜ, der Röhre selbst und dem Kathodenwiderstand gebildet wird. Hier nehmen also neben der Ua mehrere Bauteile Einfluss auf den Wert - insbesondere die Röhre mit ihren elektrischen Daten selbst.

Hallo zusammen,
Achim hat die wesentlichen Punkte bereits angesprochen. Von meiner Seite daher nur kurz diese Anmerkungen:
- Innenwiderstand des Meßgerätes sollte hier vernachlässigbar sein, da Digital-MM mit sehr hohem Innenwiderstand (s. BDA des Meßgerätes).
- Verlustleistung am 68Ohm-Widerstand: es fließen ca. 0.14A -> Spannungsabfall am Widerstand ca. 9,5V -> Verlustleistung ca. 1,3W. Da wird auch ein 5W-Zementwiderstand schon recht warm, wenn er allein durch Konvektion gekühlt wird.
Welche Werte lassen sich denn im Freiburg WIII messen ?

- Kathodenspannungen allgemein: schon öfter habe ich Werte in Schaltpläne auf Konsistenz überprüft: sofern Anoden- und Kathodenspannung nebst Werten der daranhängenden Bauteile angegeben sind, hat man ja eine Redundanz der Angaben. Rechnet man dann aber aus, ob die Spannungen konsistent sind, so findet man fast immer, daß dem nicht so ist.
Bei einer anderen Gelegenheit hatte Hans (Decoder) schon darauf hingewiesen, daß in den alten Saba-Schaltplänen immer angegeben ist, mit welchem Instrument und in welchem Meßbereich die Werte ermittelt wurden. Und daß diese Werte mit einem modernen Multimeter nicht herauskommen, weil der Innenwiderstand in den Spannungsmeßbereichen sehr viel höher liegt.
Ich bin jetzt nicht sicher, inwieweit dies für andere Hersteller auch zutrifft, da oft die Angabe der Meßgeräte fehlen - jedenfalls habe ich diese Inkonsistenz der Spannungs-/Stromangaben in Schaltplänen immer wieder feststellen müssen.

Viele Grüße
Eberhard

Hallo Udo,

o.k., dann stimmt die Netzspannung schon mal.
Dein Messgerät wird im Zweifel einen höheren Innenwiderstand haben als die damals üblichen Vielfachmessgeräte.
An der Kathode könnten sich dann höchstens zu hohe Werte messen lassen.

Grundig gibt im Schaltbild übrigens an, dass die Kathodenspannungen im 12V-Bereich eines UVAs gemessen wurden, alle anderen Werte im 600V-Bereich.

Meines Erachtens bleibt als Ursache für die gemessene etwas nach unten abweichende Kathodenspannung hier nur die Röhre selbst übrig. Ihre Emission ist vermutlich etwas geringer als damals bei fabrikneuen Exemplaren. Daher haben Deine Röhren im Betrieb einen höheren Innenwiderstand, was dazu führt, dass über A-K der Röhre mehr Spannung abfällt, über dem Rk weniger - und diese niedrigere Kathodenspannung misst du dann. Meine Vermutng wäre, dass es am Alter (der Röhren) liegt.

Man muss hier auch daran denken, dass die beiden Endröhren die Hauptlast des Anodenspannungsversorgung darstellen.
Wenn die röhren nun gealtert sind, steigt die Anodenspannung infolge der geringeren Belastung an. Setzt man die Anodenspannung mit Vorwiderstand herab, stimmt danach die Anodenspannung, die Kathodenspannung ist aber gesunken.

Das Ganze ist interdependent, es kann sogar sein, dass sich mit einem anderen Vorwiderstand dann zwar eine etwas zu hohe Ua einstellt, die Kathodenspannung aber stimmt.

Sollte man alles nicht überbewerten.

Hallo in die Runde !

Also ich meine, man sollte die Kirche im Dorf lassen. Abweichungen von 10% in welche Richtung auch immer sind absolut in Ordnung. Da würde ich gar keinen Gedanken mehr dran verschwenden !

Entscheidend ist doch, wie Udo schreibt, dass das Radio sauber klingt, nicht verzerrt, die Bässe voll sind und alle Werte in der Norm liegen.

Selbst die Dutzende von Widerständen in dem Gerät ändern heimlich alterungsbedingt ihren Wert, wer kann da schon von "fabrikneuen" Spannungswerten ausgehen. Let the music play !!

Gruß und einen schönen sonnigen Sonntag,

Dieter

Udo, 50 W sind viel zu viel, das wäre ein richtiger Brummer. Nimm max. 11 Watt, diese Widerstände d ü r f e n heiss werden. Du solltest die Anschlussdrähte nicht allzu kurz machen.

Ändert das Magische Auge seine Helligkeit nur bei hoher Lautstärke?

Hallo Udo,

17W sind hier wirklich sehr reichlich. Es ist ja so, dass bei einem Widerstand mit 17W nicht etwa weniger Wärme entsteht als bei einem mit 5 Watt - es ist immer dieselbe Wärme, die aus dem Widerstandswert und dem Spannungsabfall resultiert.
Beim 17W Widerstand ist nur die Fläche, über die die Wärme an die Umwelt abgegeben wird, größer.

Wenn die EM nur bei großer Lautstärke in der Helligkeit schwankt, ist es bis zu einem gewissen Grad normal, da die Anodenspannung bei hoher Last etwas einbricht. Verstärkt wird der Effekt allerdings noch zusätzlich durch das Vorhandensein des Vorwiderstandes, der der Spannungsquelle einen höheren Innenwiderstand beschert.

Hallo Udo,

es wäre interessant zu wissen, wie sich das Gerät ohne Vorwiderstand aber in Position 240V verhält!

Die gemessene Spannung an der Kathode ist ja auch nicht das "Ergebnis" der Beschaltung, sondern Voraussetzung für die Erzeugung einer G1-Vorspannung.

Wie Achim schon schrieb, können Röhrentoleranzen aber auch die Toleranzen in den Kathodenwiderständen eine unkritische Beeinträchtigung der Gittervorspannung bedeuten, was wiederum eine ebenfalls unkritische Verschiebung des Röhrenarbeitspunktes verursacht.

Also für meine Begriffe besteht hier kein Handlungsbedarf !

Gruß, Dieter

Der Widerstand "schont" höchstens den Netztrafo im Moment des Einschaltens vor hohen Strömen.
Das restliche Radio wird nicht geschont, da beim Einschalten die Röhren noch kalt sind und keinen Strom ziehen, läuft die Ua trotz Widerstand auf Maximum.

Der 68 Ohm Widerstand - egal wie versteckt er ist - ist doch irgendwo in der Schaltung angeschlossen. Du brauchst die beiden Anschlüsse nur mit einem Stück Draht / Messstrippe überbrücken.

Hallo Udo,

mal ehrlich,ich weiss gar nicht was Du willst,das ist doch alles bestens.Du willst doch nicht wirklich im Ernst exakt auf die Sollspannungen kommen,das ist unmöglich,allein schon wegen der permanent schwankenden Netzspannung.Da nützt dir auch dein Stelltrafo nichts.

Peter