Alte Kondensatoren ersetzen

Da is nix verkokelt. Die Tränkung des Gewebeschlauchs hat sich am Knick etwas abgelöst. Völlig harmlos!

Als Entstörkondensator musst du, wenn Du es richtig (und gemäß den technischen Vorschriften) machen möchtest, so etwas verwenden:

http://www.conrad.de/ce/de/product/450595/

Ich sehe da eine "schimmelige" Sicherung.

Die natürlich ersetzen und den Sicherungshalter vernünftig reinigen.


Andreas, DL2JAS

Für mich, unter den selbstverständlichen Vorbehalten der PI-Auge Fernbetrachtung, sieht die Sache halb so doppelt schlimm aus.

Der Trafo, so kein Wicklungsschluß vorhanden und die Spule sieht ja wirklich gut aus, ist problemlos hinzukriegen, Oberfläche seiner Bleche drahtbürsten, ordentlich im Betrieb austrocknen lassen, nach einigen Wochen Trockungsbetrieb Rostumwandler drauf und später mit Trafolack drüber.

Alles schön saubär machen, den Knallfurz (Netzentstörkondensator) natürlich durch einen geeigneten Neu-C (siehe Achim) ersetzen, bis dahin spielt das Radio auch ohne gut, jedenfalls besser als wenn er platzt oder abbrennt.
Die Ausblühungen an der Sicherung müssen nicht die Funktion stören, aber vde-gerecht sind sie nicht, also diese auch ersetzen und Halter vorher schön schrabutzen.

Wenn einer der Iso-Schläuche sich in Brösel auflöst, Reste wegmachen und Schrappelband drum (gibt so Spiralschlauch für Schaltschränke, für den man die Litzen nicht ablöten muß, den wuselt man so drüber). Der fleißige Löter merkt sich die Belegung der Litzen und pult Iso-Schlauch vom laufenden drüber (beim Elektriker schön bitte-bitte machen oder gegen Geld in jedem Elektroladen (naja wie das heute so ist, alles HO und Planwirtschaft und im Baumarkt eher multivibratormäßig zu bekommen - da - nicht da - da - nicht da ...) zu kaufen)

Und nicht vergessen den hi-li im Bild befindlichen Becherelko zu begutachten!
Der muß nicht zwangsweise von unten so gut aussehen wie von oben.

Hallo Frank,

ich bin derselben Meinung - alles was durch die Kapillarwirkung zwischen die Bleche einziehen kann und dort auch das Isolierpapier durchdringt, ist mit Vorsicht zu genießen.

Noch eine Anmerkung zur Lackierung: Die lackierte Oberfläche dient dem Trafo zur Wärmeabgabe an die Umwelt. Daher sollte ein Lack erstens schwarz und matt / offenporig sein (erlaubt die beste Abstrahlung) und zweitens hauchdünn sein, damit er nicht eine thermische Isolation bildet.

Gute Erfahrungen habe ich mit einem schwarzen hitzebeständigen Mattlack aus der Sprühdose gemacht, der für Motorradkrümmer und Teile am Motorblock gedacht ist. Wenn man ihn schön dünn aufträgt, hat man eine ideale Oberfläche.

Die Bedenken und das Fahrzeugbeispiel zeigen gut, wie gerne bei Rostumwandlern alles verkehrt gemacht wird oder veraltete Produkte mit schlechter Zusammensetzung bei mangelhafter Anwendung Vorbehalte hinterlassen haben

Nur für diejenigen die es interessiert, alle anderen bitte Rostumwandler vollständig meide, sonst war der hinterher dran schuld wenn was schief geht

- losen, sichtbaren Rost weitmöglichst entfernen, die alte Drahtbürste hat da ihren besten Einsatzzweck, wer was anderes benutzt - kann auch gehen, aber ist von meiner Anleitung nicht abgedeckt. Man kann immer mehrere Wege gehen und sogar noch die Schrittfolge dabei ändern.
- Vernünftiges Produkt benutzen und keine Cola oder Mist, nur weil man meint Phosphorsäure ist Phosphorsäure, gute Produkte enthalten viele nützliche Additive und tw. auch Tannin - bekannt gut sind Loctite und Fertan.
- Vernnftig anwenden, nicht aus 20m dranschmeißen, sondern sparsam, umsichtig und so das nichts einsickert auf die Oberfläche streichen.
- Wässern, ohne Wässern keine gute Wirkung - da Rostumwandler genau dosiert sein muß, um zu wirken, man das aber nie im ersten Anlauf schafft ist er immer nach ausgibiger Trocknung zu wässern, auch dabei nichts in die Pakete rinnen lassen.
- nach jedem Arbeitsgang immer wieder trocknen - trocknen - trocknen, erstens weil´s nen Trafo ist und zweitens weil man so mit Rostumwandler arbeitet, damit sich keine Unterfeuchtungen und feuchten Poren bilden, die heben sonst die hammeritähnliche Schicht die der Rostumwandler hinterläßt.
- Genau diese Schicht gilt es zu bilden, ob man alles richtig gemacht hat sieht man an der geschlossenen, homogenen Fläche in der Farbe die der Hersteller angibt - bei Fertanweiß ich´s nicht, man munkelt schwarz, bei Loctite isses sowas gräuliches.
- Der Trafolack darf auf keinen Fall Wasserpfützen, poröse Sellen, Schollen von oberflächlich und phlegmatisch dran geklatschten Rostumwandler lediglich zukleistern.

Eigentlich sollte bei Beachtung nichts schief gehen, aber wenn man sich unsicher ist, einfach sein lassen und sich was anderes ausdenken.

Hall Frank,

Du hast ganz Recht mit Deiner Vermutung: Gelb/Grün kommt ans Chassis, die beiden Schwarzen an die Netzzuleitungen.
Oft kann man den Kondensator ganz elegant unten hinter der Netzspannungswählerplatte verstecken.

Da musst Du genauestens aufpassen.
Schau mal im Schaltbid (ist im Downloadbereich): C73 muss vom Chassis mit seinem Minuspol isoliert sein. Der Minuskontakt geht von der gegen das Chassis mit einer Isolierscheibe getrennten Blechscheibe mit einem Draht durch eine Bohrung im Chassis unter Deck zur Schaltung:



C74 und C75 liegen mit dem Minuspol an Masse. Hier mussst Du ohne Isolierscheibe montieren, alle Kontaktflächen müssen sauber und blank sein, ein perfekter Kontakt zwischen Alubecher und Chassis ist wichtig:

Ich weiss jetzt nicht, wie genau Du gemessen hast, aber der Minuspol des C73 liegt sowieso über 47 Ohm an Masse.

Es könnte allerdings auch sein, dass das ausgelaufene Elektrolyt die Isolierscheibe elektrisch überbrückt hat.

dl2jas postete

schabu postete
Du solltest im NF-Bereich keine Styroflex verwenden, die sind dort nicht geeignet, auf jeden Fall MKT oder MKP. Die gibt es überall in axialer Form zu kaufen!

Heino, warum sind die bei NF nicht geeignet?

Soweit mir bekannt, sind diese Kondensatoren recht verlustarm und haben nebenbei noch eine recht geringe parasitäre Induktivität. Auch ist der Isolationswiderstand recht hoch.

Andreas, DL2JAS

Ich weiß es nicht Andreas. Meine Erfahrungen sind, dass sie immer hörbare Verschlechterungen bringen. Deshalb wir auch in der einschlägigen Fachliteratur vor deren Verwendung im NF-Bereich gewarnt (Hobby-HiFi, Klang & Ton)

Hallo Heino, Andreas,

die Styroflex-Kondensatoren sind meines Wissens im "HiFi- (NF) Bereich" nicht gut geeignet, weil sie bedingt durch die geringe Schichtdicke der Metallisierung nicht allzu Impulsfest sind und eine begrenzte Stromtragfähigkeit besitzen.
Da haben die Kollegen von Klang & Ton und Hobby-HiFi absolut recht, wenn sie diesen Typ nicht empfehlen, geht es doch im Lautsprecherbau um schon ordentliche Ströme, die zu verkraften sind. Dann ist natürlich mit Klangbeeinträchtigungen und sogar begrenzter Lebensdauer des Kondensators zu rechnen, irgendwann ist einfach Ende mit der "Selbstheilung".

Ich denke aber dagegen sollten Styroflex in NF-Vorstufen durchaus anderen Folienkondensatoren ebenbürtig sein, das ist aber nur eine Vermutung, da der Aufbau ja ansonsten fast gleich ist.

Vielleicht weiß hier noch jemand einen triftigen Grund, u.a. auch warum dieser Typ Kondensator auch fast ausgestorben ist.

Hallo die Runde,

der klassische Anwendungsbereich für Polystyrolkondensatoren (Markennamen Styroflex, Trolitul) sind in der Tat HF-Kreise. Hier werden kleine Kapazitäten benötigt, der neben Glimmer sehr niedrige Tangens Delta (= Verlustfaktor) ermöglicht Kreise hoher Güte.

Weiterhin ist sein negativer Temperaturkoeffizient hervorragend dazu geeignet, den positiven TK der Kreisindiuktivitäten zu kompensieren, was der Stabilität zuträglich ist.
Im Temperaturbereich bis ca. 70°C sind Styroflexkondensatoren sehr stabil.

Seine seltene Anwendung im Bereich der NF-Technik sehe ich im relativ hohen Preis begründet und in der Tatsache, dass die dort üblichen Kapazitäten (0,5µF und mehr) mit Styroflexkondensatoren nicht erreichbar sind.

Handelsüblich sind Styroflexkondensatoren mit kleinen Kapazitäten bis heute.
Die billigeren Keramikkondensatoren haben sie allerdings in vielen Anwendungsbereichen verdrängt.

Hier ( post 034) findet man eine Anfrage:

Eine Antwort dazu von <decoder>

Ich es macht wenig Sinn, hier alle Daten der Hersteller die es im www. zuhauf gibt, zu wiederholen.
Eben das was bei WIMA, Siemens, Epcos usw. zu finden ist.

Aber eines doch.
Ein Styroflex- Kondensator ist mit einer Polystyrol- Folie und einer massiven ALU- Folie aufgebaut.

Seit Mitte der 50er Jahre ist die ALU-Folie ( bei Marken wie Siemens oder MIAL( mit dem Draht verschweist. Dort findet man <k> oder <ks> fuer kontaktsicher.
Wegen der geringen Waermevertraeglichkeit, sind <KS> Kunststoff- Styroflex mit ALU- Folie, durch <KP> Polypropylen- Folie mit ALU- Folie, ersetzt worden.

EDIT:
Weil der Anschlussdraht nur an einer Stelle mit der Alu-Folie verbunden ist.
haben diese Typen im Vergleich zu den Stirnkontaktierten (shopierung) eine nicht zu vernachlaesigbare Induktivitaet.
Bei KW und 10,7Mhz kenne ich keine Probleme, bei UKW aber nicht brauchbar.
Ende.

Von einer geringen Stromleitung kann also nicht die Rede sein.
Ein KS kann HF- Stroeme von 0,3 bis 2 A leiten.(je nach Kapazitaet und Frequenz)


Von Schichtdicke* kann man nur bei metallisierten Kunstoff- Folien sprechen.
Auf die Kunstoff- Folie wird Metall aufgedampft. Die Schicht ist daher so duenn, wie mit Alu- Bronze gespritztes anzusehen.

Typen dazu:
WIMA
MKS metalisierte Polyester- Folie (PET)
MKP metallisierte Polypropylen- Folie (PP)
MKC metallisierte Polycarbonat- Folie (PC)

SIEMENS
MKT / MKH metallisierte Polyester- Folie (PET)
MKC metallisierte Polycarbonat- Folie (PC)

Masive ALU- Folien als Belag findet man bei.

WIMA
FKS Alu- Folie mit Polyester- Folie (PET)
FKC Alu-Folie mit Polycarbonat- Folie (PC)

Merke. Bei einer metallisierten Folie steht am Anfang stets ein <M>
Bei Alu- Folie aber ein <F>

Nein, die haben damals nicht fies gelötet, sondern ordentlich gelötet!

Man muss bedenken, dass in der Röhrentechnik an vielen Bauteilen wie etwa Röhren und hoch belasteten Widerständen hohe Temperaturen herrschen. Da wollte - und musste - man vermeiden, dass die Bauteile sich im Betrieb selber auslöten.

Daneben hatte diese Technik auch einen Grund im Produktionsablauf: Die Bauteile wurden zunächst von Hand eingesetzt, die Anschlussdrähte eingefädelt. Gelötet wurden die Lötösen erst, wenn alles um sie herum bestückt war. Wenn man nun die Drähte vor dem Abschneiden an beiden Seiten umbiegt, erreicht man, dass die Bauteile nicht mehr verrutschen können, bis gelötet wird.

Das Auslöten der Drähte aus den Lötösen ist mit etwas Erfahrung kein Problem, aber zugegeben nicht ganz einfach.

Ich stehe auf dem Standpunkt, ein altes Teil gehört vollständig entfernt, der Anschlussdraht des neuen Teils gehört wieder durch die Lötöse gesteckt und dann verlötet. Das Umbiegen der Enden mache ich allerdings nur bei Hochlastwiderständen.

Wenn man es so wie Du hier sauber ausführt, geht die Welt allerdings auch nicht unter

Der Trafo sieht doch garnicht so übel aus, wie zuvor.

Achim hat völlig recht was die Löterei angeht.
Die heute bekannten Löttechnik mit der gerade herunterstehenden Bauteile-Bedrahtung ist die Nichtoptimale. Das ist der Leiterplatten-Bestückung mittels Automaten und der Tauchlötung in der Produktion geschuldet.
Eine bloße Lötung wie diese ist keineswegs langzeitstabil, sie ist auch nicht sicher gegen allerlei Umgebungseinflüsse. Sonst müßte man nicht soviele, vor allem neuere, Fernsehkisten nach Jahr und Tag nachlöten.

Die einzig vernünftige Lötung ist die, die auch mechanisch stabil ist und im Prinzip schon bevor sie überhaupt gelötet wurde schon Kontakt gibt.
Blaupunkt hat bspw. in der Produktion von Autoradios trotz der Verwendung von Leiterplatten extra die Bauteil-Bedrahtung nach der Beschückung abgeknickt, damit mechanische Stabilität entsteht, das war natürlich aufwendiger als das bloße Ankleistern mit Lötzinn.

Eines solche korrekte Lötstelle alter Machart mit Lötösen ist auch ganz einfach fachgerecht zu lösen. Man entlötet sie (Litze, Saugpumpe, Entlötstation), biegt den Draht wieder gerade und fädelt ihn aus der Öse aus und entnimmt dann das Bauteil, wahlweise kann man defekte Bauteile auch vorher abschneiden, dann geht das entwirren des Drahtes aus der Öse leichter, den Draht nimmt man aber auch dann immer raus und läßt ihn nicht drin rumhängen.

Bei Leiterplatten mit umgeknickter Bedrahtung killt man das defekte Bauteil und entnimmt oder saugt ab, den Draht nach unten zur Lötseite hin, dann muß man nicht beim Versuch das eh defekte Bauteil am Stück zu erhalten das halbe Lötauge wegbrutschen und herausgraben.