Freiburg 11 wiederbelebung

Hallo Andreas,

das war ja keine Kritik, die Röhre kann doch nichts dafür. Sicher hat die ELL80
die EL84 auch aus reinen Kostengründen abgelöst, es wurden halt ein paar Bauteile eingespart. Leistungsmäßig sind beide etwa gleich, da tut die eine der anderen nicht viel.
Zwischen dem 12er und dem 14er liegen nicht gerade Welten, 2 Unterschiede habe ich oben schon geschrieben. Dazu kommt aber, dass der 14er das erste wirkliche Stereoradio von Saba war. Zwar noch immer nicht mit serienmäßigem Dekoder, aber immerhin nachrüstbar.

Gruß Otto

Hallo Otto,

verstehe ich Dich richtig, dass die EL84 technisch aufwändiger aufgebaut ist? Die Ell80 ist doch eine doppelte El95 (für Gegentakt) und sollte doch daher schon aufwändiger im Aufbau sein. Gibt es da einen klanglichen Unterschied?
Der Freiburg 12 ist auch voll stereofähig (mittels Decoder E12/16). Dazu gab es wohl einen speziellen Umrüstsatz.

Gruß
Andreas

Moin,
was Ihr immer mit dem "Klang" habt, langsam kann ich es nicht mehr hoeren

Die ELL80 besteht aus zwei 6W (Anodenverlustleistung) -Endpentoden in einem Kolben. Der ist gross genug fuer diese Leistung, eine EL12 setzt 12W an die Luft, die Spitze ist bei dieser Kolbengroesse mit der ED8000 erreicht, die 18W abfuehren muss. (OK, Schirmgitterverlust und Heizleistung gibt es auch noch)
Der Aufbau bringt es aber mit sich, dass man zwei ziemlich filigrane Roehrensysteme in dem doch engen Kolben unterbringen muss. Immerhin muessen da zwei EL95 rein. Das macht die Roehre etwas empfindlich, der Vorteil, der damit erkauft wurde, ist der Minderaufwand bei der Chassiskonstruktion, eine Roehrenfassung und deren Platzbedarf weniger. Man bekommt in dem Raum, den eine EL84 fuer ca. 5W Output beansprucht, eine klirraermere Gegentaktendstufe mit max. 8W out untergebracht. Ausserdem war zu ihrer Zeit die Roehrenbestueckung fuer den Ersatz leicht beschaff- und auch finanziell ueberschaubar.

Die spaeter verwendete ECLL800 trieb das Konzept weiter, hier bekam man auch noch die notwendige Phasenumkehrstufe mit ins Rohr, dafuer musste darauf verzichtet werden, mit der Roehre eine 2x 3W Eintakt-Stereoendstufe zu bauen.

Bei Saba wurde die E(C)LL80(0) selten voll ausgenutzt, man erzeugte damit meist nur um die 5-6W Ausgangsleistung. Das laesst hoffen, dass die Roehre weniger beansprucht wird und so etwas laenger lebt.

73
Peter

Uebrigens, ein "Quantensprung" ist die kleinstmoegliche Aenderung, fuer die, besonders bei Politikern, missbraeuchliche Verwendung dieses Begriffes suchen die Physiker schon Fackeln und Mistgabeln zusammen

Kommen wir zurück zu Ronalds Radio !

Eine Diskussion über verschiedene Endstufenkonzepte und -röhren verträgt bestimmt einen eigenen thread. Also wer diese Diskussion fortführen möchte, eröffne bitte einen eigenen neuen thread.

Zum Ersatz von Bauteilen für "Ungeübte" bietet es sich sicher an, Fotos von den Baustellen zu machen. Der bessere Weg ist jedoch, so denn das Radio spielt, nach dem Tausch von max. 2 Bauteilen wieder eine Funktionskontrolle durchzuführen. Eingeschlichene Fehler finden sich so sehr schnell.

Gruß, Dieter

Hugh...
... der Admin hat gesprochen, äh geschrieben.

Meiner Meinung nach sollten die Beiträge nicht zu sehr reglementiert werden. Das Röhrenthema passt gut in in diesen Threat da zwischen Freiburg 11 und 12 eine wichtige technische Änderung stattgefunden hat. Und auch dem Ronald werden hierbei wichtige Informationen zur Freiburgserie gegeben.

Gruß
Andreas

PS
Delta Mike
Stehst Du in irgend einer Beziehung zum JG72 (Westfalengeschwader) ???

Hallo Andreas,

ja, das kann man so oder so sehen. Da ich alle threads verfolge, muß ich aus Erfahrung einfach etwas einlenken, da sonst die Gefahr besteht, dass wir off topic landen.

Apropos "landen" - ja, ich bin dort bis 1996 Phantom geflogen.

Gruß, Dieter

Hallo Ronald,

beim ersten Einschalten bin ich auch eher vorsichtig, denn keiner weiß, in welchem Zustand das Gerät das letzte Mal die Steckdose gesehen hat.

Wer einen Regeltrenntrafo hat, kann sich natürlich glücklich schätzen, ich habe am Ausgang zusätzlich noch ein Wattmeter und kann so bei jeder Spannung einschätzen, wie es dem Gerät geht. Zudem erkennt man Rauchquellen so früh, dass sie keine weiteren Folgeschäden anrichten.

Ein einfachere Methode ist das Einbringen einer 40-60 W Glühlampe in die Zuleitung. Sie dient als Strombegrenzer und zeigt dir ebenfalls sofort den Allgemeinzustand: Lampe hell - sofort Stecker raus, Lampe dunkel - weitergucken...

Gruß, Dieter

Hallo Ronald,

der Profi baut die aus und reinigt alle einzeln. Aber das kommt bei dir vermutlich eher weniger in Betracht.

Nun habe ich keine Ahnung, wie man an die Kontakte vom 11er drankommt, vielleicht meldet sich dazu jemand, der das Gerät hat und die Arbeit schon mal gemacht hat.

Gruß, Dieter

Ich sprüh sie mit Bremsenreiniger ein und blase sie nachher aus und dann heftig Klavierspielen

Hallo Zusammen,

hierzu gibt es doch spezielle Wundermittelchen. Ich verwende immer eine Kontaktwäsche aus der Sprühdose. Diese löst zuverlässig alle Ablagerungen und Oxide. Anschließend bleibt ein leichter Ölfilm zurück der dann für die Schmierung der Schleifkontakte sorgt. Hersteller ist die Fa. "Kontaktchemie".


Gruß
Andreas

Hallo Ronald,

wie Heino geschrieben hat und nicht am Bremsenreiniger sparen. Es gibt geteilte Meinungen über die Anwendung verschiedener Kontaktsprays an Pertinax, aber ich sprühe in die Tastatur zuerst Kontakt 60, lasse es eine halbe Stunde wirken, spüle mit WL nach und entferne die so gelösten Rückstände mit reichlich Bremsenreiniger. Mit sind bis dato keine negativen Folgen dieser Prozedur bekannt, hat immer funktioniert.
Ausbau der Kontaktschieber wäre sicher noch besser, bei einigen Radios geht dies auch mehr oder weniger problemlos, aber ein Freiburg 11 gehört nicht zu der Sorte servicefreundlicher Geräte.

Gruß Otto

Hallo Roland,

hinter den Skalenglas an der Blechwand befindet sich eine Montageöffung in Form eines Blechstreifens der mittels 2 Schrauben befestigt ist, den entfernst Du. Nun kannst Du in das Tastenaggregat schauen und siehst ganz vorne ein Verriegelungsblech welches sich bei jedem Tastendruck etwas anhebt und sich an der Blechkante der gedrückte Tastenhebel einhakt. Dückst Du die nächste Taste wird das Verriegelungsblech erneut angehoben, die voher gedrückte Taste entriegelt, diese springt zurück das sie unter Federdruck steht und die neue gedrückte Taste rastet ein. Schau Dir den Mechanismus genau an, damit später alles wieder so zusammengebaut wird. Als nächstes wird dieses Verrieglungsblech entfernt, welches mit einer durchgehenden Achse mit dem Tastenaggregat verbunden ist. Die Achse ist links und rechts mit einem Sicherungsring fixiert, die es zu entfernen gilt, nun lässt sich die Achse nach links oder rechts bewegen und somit aus der Bohrung des Tastenaggregats entnehmen. Vorsicht !!!!!! auf der Achse sitzt rechts eine Drahtfeder die das Verriegelungsblech nieder hält, bei manchen Modellen sind es sogar zwei, also links noch eine. Wie gesagt schau Dir alles ganz genau an wie das alles montiert ist, damit beim Zusammenbau alles wieder an Ort und Stelle kommt. Wenn das Verriegelungsblech demontiert ist kannst Du nun die Kontaktschieber leicht anheben und durch die Montageöffung entnehmen. Hierbei ist darauf zu achten das der Schieber nach der Reinigung wieder an den selben Platz kommt, am besten nummerrieren. Sind alle Kontaktschieber entfernt kannst Du die im Tasteaggregat befindlichen doppelten Kontaktfedern sehen, die es nun mechanisch (chemisch) zu reinigen gilt. Dazu verwende ich ich eine ausgediente Zahnbürste, die Borsten tränke ich mit Kontakt 60 und bewege diese vorsichtig zwichen den Kontaktfedern hin und her. Der Vorgang wiederholst du mehrmals bis die Kontakte von Oxid und Schmutz befreit sind. Da wir alle wissen das diese Chemiekeule, sofern sie nicht wieder rückstandslos entfernt wird Schaden anrichten kann sollte sie direkt nach der Kontaktreinigeung wieder entfernt werden. Dazu werwendest Du entweder Alkohol oder Bremsenreiniger und spühlst damit alle Rückstände ordentlich aus dem Tastenaggregat aus. Die Kontaktschieber kannst Du prima mit etwas Waschlauge und die Kontaktflächen mit feiner Stahlwolle blank putzen. Nachdem alles gut abgetrocknet ist kannst Du mit dem Rückbau beginnen, wichtig ist auch das bei allen Arbeiten gutes Licht zur Verfügung steht und beim Reinigen und Zusammenbau keine Kontakte verbogen werden.

Ob Du nun die Kontakte im eigebauten (ala Otto) oder demontierten Zustand reinigst hägt immer vom Verschutzungsgrad ab, ich bevorzuge die zweite Variante grade bei den Freiburgern.

Wie Du Dich auch immer entschließt, lass Dir Zeit und arbeite gewissenhaft.

Hallo Ronald,

in dem 180-teiligen Set sind möglicherweise bzw. wahrscheinlich auch passende für die Motorlagerung, aber wer weiß das schon. Jedenfalls haben die Gummis für die Lampenhalterung andere Maße als die Motorlagerung.
Schau mal unter Kabeldurchführungen, die gibt es in den verschiedensten Abmessungen, da sollte das Richtige dabei sein.
Die hier passen sicher für die Lampenfassungen:
http://www.ebay.de/itm/10-St-Kabeldurchfuhrung-Gummi-Tullen-10mm-WS-3-/110448098270?pt=Kabel_Zubeh%C3%B6r&hash=item19b7383bde

Gruß Otto

schepi2 postete

Und die zweite Frage geht nochmal um den Lastwiederstand auf dem zweiten Bild.
Lässt die weisse Verfärbung auf einen Defekt schliessen oder ist das normal?
Direkt hinter der Skale ist noch einer der diese Verfärbung auch aufweist.

Gruß Ronald

Moin,
einfach nachmessen. Wenn sich der Wert noch mit 10% Toleranz am Sollwert befindet, drinlassen. Drahtwiderstaende sind ziemlich robust, auch wenn sie zuweilen "aussehen".

73
Peter

Hallo Ronald,

wenn ichs richtig verstehe, hast Du etwas weisse Farbe vom Chassis weggewaschen? Wenn dem so ist, kommt mir das bekannt vor. Ich verwende zur Reinigung des Skalenhintergrunds eine weiche Brüste und Spüli.
Den Farbton würde ich als leicht abgetöntes Weiß bezeichnen, so in etwa elfenbeinartig, da wird sich sicher etwas im Baumarkt finden lassen.
Aber mach` doch bitte ein paar Fotos von Deinen Arbeiten, so kann man Dir konkreter Hilfestellung leisten.