Sicherungswiderstand: Ersatz im 9260

T1,25 A ist schon eher überdimensioniert, geht aber.

Achim hat was um die 0,6 A gemessen, die da fließen. Der auf eine Sicherung aufgedruckte Wert ist der Strom, bei der die Sicherung noch sicher hält, nicht ab wann sie auslöst.
Der von Achim vorgefundene Drahtwiderstand war mit Sicherheit nicht original, den hat wohl ein Vorreparateur da mal eingebaut. Ich würde einen ganz normalen Metallfilmwiderstand 1 Ω und 0,6 Watt in Serie zur Sicherung nehmen.
Die Regler der Serie 78Mxx sind übrigens für maximal 500 mA ausgelegt.

Andreas, DL2JAS

Ja, nimm die T1A.

Die hält dann noch sicher, wenn beide Regler bis zum Grenzstrom betrieben werden.
Für andere Leser, es ist wichtig, daß die Sicherung von der Charakteristik her träge ist, also nicht eine flinke Sicherung nehmen, weil die gerade in der Bastelkiste ist. Wird das Gerät eingeschaltet, fließt kurzzeitig ein erheblicher Strom, bis der Siebelko geladen ist. Eine flinke Sicherung kann dann vorzeitig auslösen. Träge Sicherungen sind so konstruiert, daß sie diesen Einschaltstrom vertragen. Auch der damals ab Werk eingebaute Widerstand hat(te) dieses träge Verhalten mit dem Nebeneffekt, den Einschaltstrom zu begrenzen.

Andreas, DL2JAS

Kleiner Tip nebenbei.

Es gibt Sicherungskappen zum Einlöten, siehe Bild.



Die sind in solchen Fällen ganz praktisch und kosten nicht viel. Man sollte die Anschlussdrähte nicht zu kurz abschneiden, sonst hat man später ein Problem, wenn die Sicherung mal gewechselt werden muss. Die Halter bekommt man beispielsweise hier:
http://www.segor.de/#Q%3DSi-Kappen%285x20%29-20x%26M%3D1
Die Qualität ist gut, die Sicherung sitzt stramm und die Kontaktgabe ist gut.
Es gibt auch diverse Sicherungen direkt zum Einlöten, diese Bauform ist gängig:
http://www.segor.de/#Q%3DRSI1%25252C0AT%26M%3D1
Nachteil, man sieht nicht, ob sie ausgelöst hat und beim Auswechseln muss man wieder löten.

Andreas, DL2JAS

Kleine Ergaenzung: Von der Fa. Vitrohm gibt es auch noch
Sicherungswiderstaende, die gehen sollten (z.B. bei Distrelec Schuricht
erhaeltlich). Es gibt z.B. 0,68 Ohm bei 0,75 Watt, oder 1,5 Ohm bei
1,5 Watt -- beide sollten an der Stelle gehen.

Der Wert mit 1,5 Ohm ist vielleicht sogar vorzuziehen, weil die
Spannung (wegen 230 Volt) ja etwas hoeher ist als beim Entwurd
der Geraete. Wenn dann also ein wenig mehr am Sicherungswiderstand
abfaellt, macht das nichts ...

Besten Gruss,

Michael

Moin,

sieht fuer mich nicht wie ein Sicherungswiderstand aus, aber
ich bin mir da nicht sicher.

Man findet noch eine groessere Zahl von Angeboten in UK in der
Bucht, einfach mal unter "fusible resistor" suchen, mit Einstellung
auf Europa. Preislich durchaus noch im Rahmen.

Man findet in der Regel nicht dieselben Werte, die verbaut sind.
Dann muss man in die Teileliste sehen, und nachsehen, was da rein
soll. R 601 ist wohl mit 1 Ohm / 1 W spezifiziert, der soll also in etwa
bei 1 A ausloesen (Leistung = Widerstand mal Quadrat des Stroms).
Also wuerden 1,5 Ohm bei 1,5 Watt auch gehen (loest dann auch bei
ca. 1 Ampere aus, wie er soll).

R 641 ist vermutlich 10 Ohm, entweder 0,25 oder 0,35 Watt (habe die
Liste gerade nicht vorliegen). Ausloesen soll der also bei ca. 160 bzw. 220 mA.
Dann kann man analog aussuchen, also ginge auch 22 Ohm bei 0,5 W
(fuer ca. 150 mA), 15 Ohm bei 0,5 W (ca. 180 mA) oder 12 Ohm bei
0,5 W (ca. 200 mA), je nachdem, was nun in der Teileliste angegeben ist.

Auch hier gilt: im Zweifelsfall lieber einen etwas hoeheren Widerstandswert
nehmen, denn die Eingangsspannung ist HOEHER als zu Zeiten der Entwicklung --
es schadet also nichts, wenn ein klein wenig mehr Leistung VOR dem Regler
verbraten wird. Wichtig ist: man muss das so rechnen, dass es in etwa beim
selben Strom ausloest (das ist ja der Sinn der Sicherungswirkung) wie das original
eingesetzte Bauteil. Eine Toleranz von 10 % ist unkritisch, genauer sind die
Widerstaende meist auch nicht.

Natuerlich sollte man in etwa bei den Werten bleiben, auch was die Leistung
betrifft -- also 0.5 W statt 0.35 W ist OK (bei entsprechend erhoehtem
Widerstand), aber man sollte hier keinen Typ mit 1 W einsetzen, denn der
reagiert dann evtl. schon zu traege.

Hoffe, das hilft noch ein wenig. Ich bin nicht sicher, ob die Loesung mit
Widerstand plus Sicherung besser ist -- man findet auch Berichte dazu, die
davon abraten, weil der Widerstand dann den Strom begrenzt, und das Ausloesen
der Sicherung behindern kann. Dazu koennen die Experten mit langjaehriger
Reparaturpraxis aber sicher noch etwas sagen / ergaenzen.

Was sich vorab aber lohnt: Einfach mal eine Sicherung OHNE Widerstand
einsetzen (mit den Adaptern, die Andreas abgebildet hat), und testen, ob
die haelt. Meist hat es ja doch einen Grund, warum
der Sicherungswiderstand angesprochen hat (z.B. ein zu niederohmig gewordener
NT-Elko). Wenn der dann anspricht, besser erst die Fehlerursache beseitigen.
Im Zweifelsfall einen Experten hinzuziehen -- denn ohne eine gewisse Kenntnis
der elektrischen Zusammenhaenge kann man auch leicht durch Fehler alles
moegliche "verschlimmbessern" ... daher dies noch als kleine Warnung, sehr
vorsichtig vorzugehen.

Besten Gruss,

Michael

Noch ein Nachtrag: 10 Ohm finden sich derzeit sowohl in 0,25 W als auch in
0,33 W in UK -- es geht also momentan auf jeden Fall ohne Rechnen

Moin,
nach meinem dafuerhalten reicht eine einfache Sicherung, ich wuerde auch 0,8AT testen, wenn sie ueberlebt, drinlassen.
Der Widerstand ist billiger als eine Sicherung mit Halter, daher ist er gewaehlt worden.

Wie gross ist denn der Gleichstromwiderstand der 18V-Wicklung?
Wenn man schon das Netzteil heraus hat, die Leistungshalbleiter in etwas Waermeleitpaste betten kann nicht schaden.

73
Peter

Hi Peter,

der Hinweis mit der Waermeleitpaste fuer die Halbleiter auf der NT-Platine
ist in der Tat sehr sinnvoll. Hatte ich vergessen.

Was die Widerstaende betrifft: Ich dachte immer, dass die in etwa so
dimensioniert wurden, dass zum einen der erste Ladestrom noch etwas
mehr gebremst wird als mit dem Innenwiderstand alleine, und dass
die Brummspannung am Elko weniger Oberwellen hat.

Waren die damals wirklich billiger als Sicherung mit Halter ?

Besten Gruss,

Michael

p.s.: Innenwiderstand (DC) ist ca. 13 Ohm bzw. ca. 1 Ohm bei den beiden
hier abgesicherten Wicklungen, die Widerstaende sind also in etwa genauso
gross gewaehlt wie der DC-Innenwiderstand.

Die Sicherheitswiderstände hatten einige Vorteile.

Nachteilig dürfte vermutlich nur das nicht so saubere Auslöseverhalten sein.
Einen Sicherheitswiderstand kann man mit einem normalen Bestückungsautomaten auf der Platine positionieren.
Bei einer üblichen Sicherung auf Platine sind meist zwei Halter (zwei Teile) notwendig. Die eigentliche Sicherung 5 x 20 wurde dann meist manuell eingesetzt. Handarbeit kostet Geld.
Der Widerstand selbst begrenzt den Einschaltstrom und auch Oberwellen.
So ein Sicherheitswiderstand benötigt merklich weniger Platz, als eine Sicherung 5 x 20 mit Halter.

Andreas, DL2JAS

Moin, moin,

Andreas -- danke ! Das bestaetigt u.a. ja meine Vermutung.
Ich hatte das auch mal mit meinem Scope angesehen -- mit dem
Widerstand ist die Brummspannung deutlich staerker verrundet.
Eckfrequenz kann man auch noch ausrechnen, danach geht's dann
mit 6 dB pro Oktave in den Keller ...

Wenn ich bei Netzteilen mit genug "Luft" die Eigenschaften verbessern will,
und es sich um eines handelt, aus dem in etwa ein konstanter Strom gezogen
wird (also Vorstufen etc.), dann ist es oft sehr hilfreich, VOR der Regelung eine
RC-Filterung einzuplanen, die dann am letzten Elko vor dem Regler die effektive
Brummspannung klein haelt (moeglichst unter 30 mV SS) und zugleich die
Brummspannung niederfrequent macht. Wenn ich nicht irre, war dies doch
frueher bei Roehrengeraeten auch eine uebliche Vorgehensweise (da dann
ohne Regler) ?

Michael: P = R x I^2 nach I aufgeloest, genau. Steht bestimmt in der
Schulformelsammlung fuer Physik unter Ohm'schem Gesetz und Leistung ...
oder auch hier:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/4/44/Ohmsches_Gesetz_Formel.gif

Dieses Rad mit den Regeln ist ganz nuetzlich ...

Good luck !

Michael

Das war dieser Hinweis bzgl. der Leistung -- da ist original einer mit 0.35 W
drin. Da kann man 0.35 W oder 0.5 W nehmen (mit passendem Widerstand),
aber eher nicht die Typen mit mehr als 1 W. Die sprechen traeger an (und ja,
die werden dann im Falle eines Falles hochohmig), und bei z.B. 47 Ohm ist dann
der Spannungsabfall etwa 5-mal so hoch wie beim originalen 10 Ohm Widerstand,
das ist evtl. schon etwas zuviel.

Die 10 % Toleranz bezogen sich sowohl auf die Widerstaende als auch auf
den Ausloesestrom -- genauer kann man das eh praktisch nicht realisieren,
weil verschiedene Widerstaende aus einer Charge schon bei geringfuegig
anderen Stroemen ausloesen. Die Schwankungen sind sicher, selbst bei
gleichem Widerstand, nicht unter 5 % zu erwarten, einfach schon aus
fertigungstechnischen Gruenden.

10 Ohm bei 0.35 Watt ist ein recht gaengiger Wert (leider ist nur meine Schachtel
dazu gerade leer ... sonst wuerde ich einen anbieten), da lohnt sich vielleicht
eine Bestellung in der britischen Bucht doch ?

Besten Gruss,

Michael

kugel-balu postete
dann ist es oft sehr hilfreich, VOR der Regelung eine
RC-Filterung einzuplanen, die dann am letzten Elko vor dem Regler die effektive
Brummspannung klein haelt (moeglichst unter 30 mV SS) und zugleich die
Brummspannung niederfrequent macht.
Michael

Moin,
30mV Brumm bedeutet mit einer einfachen RC-Siebkette und dem Strom entweder einen grossen Widerstand mit entsprechendem Spannungsverlust oder einen ziemlich grossen Siebkondensator. Ausserdem ist das bei nachfolgendem Spannungsregler nicht notwendig. Seine Eingangsbedingung ist, dass das Minimum der Eingangsspannung noch ueber dem Minimum der fuer die Funktion des Reglers notwendigen Spannung legt, eine Forderung, die mit 18V Trafospanung und 3300µF Ladekondensator fuer den 15V-Regler locker erfuellt werden kann.

Der Sicherungswiderstand muss nicht so pingelig ausgesucht werden. Einen Teil des Kurzschlusschutzes uebernehmen die Spannungsregler, durch Fold-Back Charakteristik liegt der Kurzschlusstrom unter dem Betriebsmaximum. Der Sicherungswiderstand soll nur vor Kurzschluss des Ladeelkos oder des Gleichrichters schuetzen, das gelingt jedem nicht vollkommen ueberdimensioniertem Schutzwiderstand. Die Wicklung des Trafos wird es ueberleben, sie ist mit einem Ohm hinreichend niederohmig, so dass sie kurzzeitig eine entsprechende Leistung liefern kann, um den Widerstand abzufackeln.
Sicherungswiderstaende haben gegenueber Standardwiderstaenden ein definiertes Ueberlastungsverhalten, ausserdem brennen sie rauchfrei ab, ohne eine Brandgefahr darzustellen.

73
Peter

Hi Peter,

bzgl. Sicherungswiderstand stimme ich zu, wollte aber mal ein wenig
erlaeutern, wie man sich vergleichbare Werte beschaffen kann. Das ist
ja nicht jedem sofort klar.

Bzgl. der Spannungsregler hast Du im Prinzip auch recht, aber die Praxis
zeigt, dass die Brummspannung VOR dem Regler einen Einfluss auf seine
Funktion hat. 100 mV sind meist auch noch OK, aber mehr wirkt sich
(leider) bei gut gemachten Vorstufen bereits klanglich aus. Wer's mir
nicht glaubt: Bitte mal ausprobieren, gerne in einem Doppel-Blindtest.

Es ist offenbar so, dass die Regelbewegungen am Ausgang der 78xx
(auch der LM 317/337) Spuren hinterlassen. Zum Teil ist mir das
klar, aber nicht komplett. Je hoeherfrequent die Schwankungen am
Eingang der Regler sind, desto mehr stoert das -- daher ist ein RC
Glied auch keine schlechte Idee. Letztlich sind die 78xx etc. ja recht
langsame Regler (intern vermutlich noch mit einem Aequivalent des
741 bestueckt). Die kommen dann auch an ihre Grenzen.

Da ordentliche Kapazitaet heute kein Kostenfaktor mehr ist, kann man
das recht leicht realisieren. Eine Vorstufe braucht ja selten mehr als
100 ... 200 mA, da kommt man dann schon mit 2x4700 uF und einem
Widerstand so um die 10 Ohm hin. Bei der Revision eines klassischen
HiFi-Geraets braucht man sich hier keinen Kopf zu machen, da sind
andere Faktoren limitierend. Aber ich wollte es doch mal erwaehnt
haben. Wie gesagt, ein Versuch ist empfohlen !

Besten Gruss,

Michael

Noch zwei Nachtraege: Im Post 0 ist im abgedruckten Schaltplan ein kleiner
Druckfehler: IC 607 muss natuerlich ein 78M12 sein, nicht 78M15, da er ja
12 V bereitstellen soll. Ist hier natuerlich den meisten bekannt / sofort klar.

Bzgl. der Strombegrenzung durch die Foldback-Charakteristik: Die klappt natuerlich
nur, wenn man beim M-Typ bleibt. Oft werden diese aber durch die normalen Typen
ersetzt (also 7815 bzw. 7812), und die koennen nominell 1 A, gemessen setzt die
Strombegrenzung aber oft erst deutlich spaeter ein, etwa bei 1,5 A (ist ja nach
Hersteller auch verschieden, und steht nicht immer so im Datenblatt ...). Dann
kann es auch durch Fehler hinter den Reglern schon zuviel werden ...

Schau' mal hier:

http://www.ebay.de/itm/370582627055?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649

10 Ohm (10 R, wie die dort meist schreiben), 0,33 W.

Besten Gruss,

Michael