Mein erster Saba 9241 D und ein Phono-Problem

Ja, 35V reichen, dort liegen nur 22,5V an.

Was für eine Nennspannung hat denn der verbaute C644?

Na prima - 25V!

Du kannst, solange der neue Elko von der Größe und vom Rastermaß her passt, auch eine höhere Spannung verwenden. 35V, 50V, 63V...

Hi Dieter,

den 3300 / 40 V kannst Du auch durch einen 4700 / 35 V ersetzen.
Hier schadet die etwas hoehere Kapazitaet m.E. nicht, eher im
Gegenteil. Diverse von mir gemessene Elkos an der Stelle, die noch
intakt waren, hatten alle eher (deutlich) mehr als 3300 uF, ich habe
Werte bis 4200 uF gemessen.

Achim: Rubycon ist sicher auch prima, aber ich weiss nicht, ob man die
so einfach bekommt. Die Panasonic FC bekommt man sowohl bei R als auch
bei C (da aber vielleicht nicht im Laden).

Beim Elkotausch folge ich der Gepflogenheit (bei der mir sicher nicht jeder
folgen wird), die Kapazitaet eher ein wenig zu erhoehen, mit Betonung auf
"eher" und "ein wenig". Die Ueberlegung dahinter: Frueher war das eben
+ 100 %, - 50 %, oder auch mal + 50 %, - 20 % --- mit dem Resultat, dass
die Mehrzahl doch eine (z.T. deutlich) hoehere Kapazitaet hatten. Bei den
roten Roederstein besonders deutlich.

Die modernen Elkos sind alle auf kleine Bauformen getrimmt, und die Prozesse
fuer die Herstellung kommen mit kleineren Toleranzen aus. Nun sind 20 %
oder 10 % durchaus normal, wobei meine Erfahrung zeigt, dass sie ganz gerne
die Toleranz nach unten ausschoepfen ... vielleicht wieder wegen der Bauform /
Groesse (?). Also nehme ich bei weniger gebraeuchlichen Werten (wie 3300 uF)
im Netzteil dann 4700 uF, und habe dann auch einen etwas geringeren Brumm.

Natuerlich macht man keinen Fehler, wenn man einfach bei den Sollwerten bleibt,
aber so bekommt man etwas mehr Spielraum, auch was Bauformen betrifft.


Besten Gruss,

Michael

C 643: Die Analyse zur Spannung dort stimmt, ist im Forum an mehreren anderen
Stellen auch schon so festgehalten worden. Ich wuerde daher definitiv zu einem
Typ mit 80 V oder 100 V raten.

Hallo Michael,

ich sehe das so: Früher, wenn der Entwickler der Schaltung bei einem Lade- oder Siebelko mit +100 - 50 rechnen musste, hatte er die Schaltung so zu dimensionieren, dass auch ein 470µ mit Ist = 235µ keine signifikante Einschränkung der Funktion bedeutete.

Heute bei +20 - 10 hat ein 470µ minimal 423µ. Er liegt also viel sicherer im grünen Bereich, als früher, allerdings seltener oberhalb des Nennwertes.

Ich gehe nicht davon aus, dass ein Entwickler früher gesagt hat: "Ich brauche rechnerisch 680µ Kapazität, aber weil unsere Elkos eh alle weit über Sollwert liegen, baue ich einen 470µ ein."

Nochmal zum 3300µ: Ich bin mir nicht sicher, glaube mich aber zu erinnern, dass es es manchmal, wenn man man 3 x 4700 eingebaut hat, zu Problemen bei der Hochlaufcharakteristik der Spannungen kam, so dass im Kanalmodus gestartet wurde.

Hi Achim,

das ist sicher richtig -- ich habe mich halt ein wenig an den gemessenen Werten
orientiert. Bisher hatte ich nie Probleme mit dem Hochlaufen -- da gab es aber
diesen kleinen Elko von 10 uF, den man besser in 100 uF aenderte, der lag aber
hinter dem Regler (C 608 ist das wohl).

Vermutlich haetten viele Entwickler frueher schon gerne hier und da etwas
groessere Elkos verbaut, aber das war dann damals doch auch eine Kostenfrage.
Wie ich ja oben schrieb: Ich gehe davon aus, dass mir in dem Punkt nicht alle
folgen werden (oder wollen). Meine eigenen Erfahrungen mit der Vorgehensweise
ist aber positiv (oder sagen wir mal: nicht negativ).

Dieter: Jianghei kann man auch nehmen, auch wenn die ganz sicher nicht so
gut wie Panasonic oder Rubycon sind. Als Loetzinn ist Sn60Pb40 oder
Sn60Pb38Cu2 zu empfehlen, Temperatur so um die 350 ... 370 Grad.
Bleifreies Loetzinn ist hier nicht zu empfehlen, wie auch eigentlich generell
nicht. Auf keinen Fall sollte man mischen, das gibt eher schlechte Loetstellen.

So empfindlich sind die Elkos nicht ... solange man da nicht laenger als ein paar
Sekunden "herumbraet", gehen auch die Leiterbahnen nicht ab (die sind zum Glueck
eher besser als bei anderen Geraeten aus der Zeit ...). Wenn sich doch mal eine
geloest haben sollte: Erst mit Sekundenkleber wieder fixieren, gut trocknen lassen
(am besten mindestens eine Stunde, wegen der sonst entstehenen Daempfe
beim Loeten) und dann wieder alles anloeten.

Besten Gruss,

Michael

Hi Dieter,

ja, so ist das mit der Verfuegbarkeit der Bauteile ... man muss da immer
ein wenig improvisieren ...

Bzgl. Loetzinn: Ja, das alte enthaelt definitiv Blei, und Du solltest auch
wieder mit bleihaltigem arbeiten, NICHT mischen. Bleifreies Loetzinn hat
keine Vorteile, aber viele Nachteile. Bei Reparaturen kann (und darf) man
bleihaltiges Zinn verwenden, und es ist auch nicht gesundheitsschaedlicher
als das bleifreie ... das ist wieder so ein Mythos.

Wenn man mal die eine oder andere Loetstelle macht, und die Daempfe
nicht einatmet und gut lueftet, ist das sowieso nicht kritisch. Aber man
muss einfach mal klar festhalten, dass die Flussmittel in den (meisten)
neuen Loten viel aggressiver sind als die in den alten ... daher ist es
fuer den Endverbraucher eher besser, MIT Blei als ohne zu loeten ...
einmal ganz abgeshen davon, dass die Loetstellen mit z.B. Fluitin einfach
eine Klasse besser werden als mit JEDEM (mir bekannten) bleifreien Lot.

Auch die Langzeithaltbarkeit der bleifreien Lote ist noch nicht erwiesen --
daher sind auch Geraete z.B. der Medizintechnik von deren Einsatz befreit
(soweit ich weiss, ist das jedenfalls immer noch so).

Ansonsten wuerde ich lieber gleich alle Elkos tauschen, das dauernde
Ein- und Ausstecken der Platine macht die Steckerleisten nicht besser ...


Viel Erfolg,

Michael

Soweit ich weiß, ist die Platine nicht gekennzeichnet. Du brauchst dann das Platinenlayout.

Dafür habe ich schon das Foto in Post 030 eingestellt. Man sieht dort, wie jeder einzelne Elko eingebaut werden muss. Die hier gebotene Hilfe darf ruhig auch guten Gewissens angenommen werden, dafür ist sie doch gedacht.
Nur keine falsche Scheu!

Also hier nochmals im Detail:



So sollte man die dazugehörigen Bohrungen auf der Grundplatine gut erahnen können.

Alle kleinen Elkos haben den Minuspol von der Steckerleiste aus gesehen RECHTS.

Ja, zumindest das Netzteil sollte dann 1a laufen
Bevor Du die Platine wieder einsteckst und das Gerät eischaltest, stell hier noch ein Bild von der Ober- und der Lötseite des Netzteils ein - nur zur Sicherheit

Na wo ich auch endlich aus der Arbeit bin... dann drück' ich jetzt auch mal die Daumen. Wird schon schiefgehen!
Die Elkos sind wirklich leicht zu positionieren. Bei den "4-poligen" keine Angst, im Zentrum des Kreises ist der Pluspol.

Ich bin schon gespannt auf das Ergebnis.

Hi Dieter,

beim C 643 gibt es ausser den 4 Loechern, die benutzt waren (und jetzt
frei sind) noch ein 5. Loch, in Deinem Bild ist das noch zu und liegt am
naechsten an der Steckerleiste. Das kannst Du fuer - nehmen, und das
mittlere der alten drei Loecher fuer +. Das hat meist den Vorteil, dass es
vom Platz her besser passt. Von den 3 alten aeusseren Loechern ist
genau eines auf derselben Leiterbahn, das geht auch, kollidiert dann aber
manchmal mit C 642 auf der Bauteileseite (je nach Groesse des Elkos).

Die beiden anderen aeusseren Loecher sind nur untereinander verbunden,
und mit sonst nichts, die gehen daher nicht.

Hilft das weiter ?

Besten Gruss,

Michael

Hallo Dieter,

Gelbe Ringe: Drähte abschneiden, bevor der Baustein ins Gerät gesteckt bzw. eingeschaltet wird. Die beiden Lötstellen müssen auch ordentlich nachgearbeitet werden. Da hast Du zu kurz oder mit zu wenig Hitze gelötet.

Rosa Ring: DAS IST der Minusanschluss von C643. Das Lötzinn musst Du vor dem Durchstecken der Anschlussdrähte des Elkos freilich entfernen.

Roter Ring: Diese Lötstelle unbedingt gut nachlöten, sie ist fast zerstört. Am besten auch die 4 daneben und die andere Buchsenleiste ordentlich nachlöten. Notfalls solltest Du zuerst das Löten an einer alten Schrottplatine üben.