Saba 9241 Receiver - eine ungeplante Überarbeitung

Hallo Jogi,

mein Verdacht bzgl. Alterung würde sich besonders gegen die Schwingkreisspule und den Keramiktrimmer richten. Aber wir wissen es nicht sicher.

Auch wissen wir nicht, wie genau die Temperaturkompensation damals gepasst hat.

Zum Zeitpunkt der Herstellung so zu kompensieren, dass 30 Jahre später noch alles stimmt, dürfte eine extrem anspruchsvolle und teure Angelegenheit sein, die sich für ein Consumergerät nicht anbietet. Trotzdem haben andere Hersteller bessere Ergebnisse erzielt, was Genauigkeit und Langzeitstabilität der Temperaturkompensation angeht, das muss man ganz klar sagen.

Und warum wurde die Schaltung um das Jahr 1980 herum "on the fly" geändert? In genau dieser Phase erfolgte bei diesen Receivern die Umstellung auf 108 MHz. Kam der Oszillator mit der BB104 nicht so weit hoch?
Interessant wäre auch, zu wissen, wie stabil die alte Version mit BB104 läuft.

Auf der anderen Seite hat man die zweite Version unverändert in den 9260 übernommen - da müsste sie sich doch bewährt haben. ABER, wer sagt uns, dass nicht später Kondensatoren mit anderer Kennlinie zum Einsatz kamen? Wir müssten hier Fotos von den Printseiten der UKW-Boxen sammeln.

Mir geht es nur - und das ist wahrhaft schon mühsam genug - darum, zu zeigen, wie man vorgehen kann, um heute ausgesprochen stabile Verhältnisse zu schaffen.
Wer sich die Arbeit machen möchte, hat dann Anhaltspunkte. Wem es den Aufwand nicht wert ist, weil er "sowieso immer AFC an" hat, kann sich die Mühe sparen.
Man muss auch darauf gefasst sein, den HF Teil danach neu abzugleichen. Fehlen dafür die Messgeräte, sollte man lieber alles unberührt lassen.


Hallo Reinhard,

der Trimmer ist ein runder grüner handelsüblicher Folientrimmer, die hatte ich mal auf Hans´ Rat hin bei Reichelt bestellt, als es um den 8120 ging. Der alte stand auf 10,5 pF, also ein Bereich 2...18/20 müsste passen.
Fotos kommen auf jeden Fall noch.

Ich nehme an, man bekommt es mit dem BF255 ebenso hin. Ich habe nur irgendwann den 199 drin gelassen.

Übrigens kommt man, wenn die Sache genau genug optimiert ist, irgendwann in den Bereich des Temperaturkoeffizienten des Hauptabstimmpotis, das ist auch leicht in Richtung Anstieg Uabst. und damit Frequenzanstieg geneigt.
Ich habe umschaltbar parallel noch ein Spindelpoti, damit ist die Stabilität - man glaubt es nicht - noch besser, regelrecht gespenstisch. Man denkt man hat die AFC aus Versehen angelassen.

Nachtrag zum Trimmer:

http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=5203&pagenum=3

Dort in Post 072 hat Hans schon Wesentliches zu dem Thema geschrieben!

Dort heißt es:
"...im Osz. wo die BB104 mit Verkuerzer-C arbeitet (150pF typ) nur 2- 6 pF wegen der TK- Beiwerte des Trimmers."

Das passt doch zum Thema. Vielleicht liest Hans mit, wenn er nicht zu viel um die Ohren hat?

Hallo Reinhard,

bei mir hat der Folientrimmer einen niedrigeren TK, als der alte Keramiktrimmer. Mit dem Folientrimmer ist also die Schaltung nicht so leicht in der Überkompensation. Man sollte diese Folientrimmer hinsichtlich ihrer Stabilität nicht unterschätzen, die sind verdammt gut. Nichts gegen Keramik, gerade bei höheren Spannungen etwa in Röhrengeräten oder bei Sendern.

Die Sache steht ziemlich auf der Schneide. Kleinste Variationen haben deutlichen Einfluss. Mit C225 und C230 als NP0 war das Verhalten sogar gegenläufig, der Zeiger ging auf -1 innerhalb von 1-2 Stunden.
Dann hatte ich C225 100pF NP0 + 47pF N150 und C230 N150 -> Kompensation zu stark mit Keramiktrimmer, aber etwas zu schwach mit Folientrimmer. Mit N750er C230 passte es dann, wäre mit Keramiktrimmer aber zu stark gewesen.

Man muss sich an die Lösung herantasten, das kann dauern (wegen der Testläufe) aber ich bin sicher, dass es für jede Box eine Lösung gibt.

Ich glaube, wer schon viele Tuner verglichen hat, speziell hochwertige und Handabstimmung bevorzugt, den stört das Driftverhalten dieser Receiver gewaltig.
Ich habe ja den Eindruck, dass es bei der Entwicklung dieser Geräte auch nicht um diese Klientel ging, sondern die Vorgabe war, wenn es im AFC Fangbereich bleibt, ist es o.k. Für den 9250 oder den 9240S mag das vielleicht noch angehen, aber bei den "Nur Handabstimmung" Modellen ist es nicht in Ordnung.

Hallo Peter,

ich weiß nicht, ob man beim 9260 Verbesserungen in diesem Bereich vorgenommen hat, oder ob das Gerät weniger gealtert ist. Der 60er hat auch nicht die kochende Zählerbox neben der UKW-Box, ggf. ist die Temperaturdifferenz im Betrieb geringer.

Bei dem hier vorliegenden 9241 habe ich mit einem Sender auf 89,30 getestet. Bei kaltem Gerät war der Zeiger knapp über den linken Rand des Mittelbalkens hinaus, Anzeige. 89,25. Nach ca. 1-2 Stunden war der Zeiger auf plus 1, manchmal weiter, die Anzeige bei 89,35.
Das ist zu viel.
Auch der Fall von Rolfs Gerät, das im Neuzustand schon von Null auf +1 zog, ist eigentlich nicht zu tolerieren, da macht die Frequenzanzeige zumindest einen Step nach oben. Auch die Feldstärkeanzeige fällt dann ab.

Wenn Du die Box vom 9260 mal offen haben solltest, wäre ein Blick auf die nachbestückten Cs interessant.

Der Hinweis mit der Charakteristik des Mitteninstruments trifft zu, ich würde Schwankungen, die sich innerhalb der Mittenmarkierung abspielen, als vernachlässigbar bezeichnen.
Michael (kugel-balu) hat weiter vorne berichtet, dass die Geräte, bei denen dieser Bereich eingehalten wird, auch nach seinen Erfahrungen zu den bestmöglichen gehören. Aber es ist eben nicht die Regel, viele Geräte liegen weit außerhalb dieses Intervalls.

Hallo allerseits,

ich teste weiter, aber es ist zeitraubend, weil man, wenn man vergleichbare Ergebnisse bekommen will, das Gerät ca. 6 Stunden abkühlen lassen muss. Das kann man einmal über Nacht und ein- bis zweimal am Tag machen.

Festzuhalten ist:

1. Dass der Skalenantrieb einen Teil (etwa 20%) der Aufwärtsdrift bei Erwärmung ausmacht. Diese Veränderung hatte ich einer Erwärmung des Abstimmpotis zugeschrieben, aber die Ursache dürfte das Skalenseil sein.
Um das zu testen muss man das Gerät nur einmal mit vom Drehko abgenommener Seilrolle betreiben.
Ich gehe davon aus, dass das Skalenseil bei Erwärmung seine Länge ändert. Die Hitze der direkt benachbarten 3 großen Skalenlampen dürfte dann nicht unmaßgeblich sein.
Aber auch eine Längenänderung der Kunststoff-Frontplatte wäre als Ursache denkbar (Thermoplaste), schließlich ist die linke Umlenkrolle in dieser Front verankert, die rechte in der Metallplatte, die mit dem Chassis verschraubt ist.

Vor diesem Hintergrund könnte die bereits von Mitforisten vorgeschlagene Umrüstung auf LEDs neue Aktualität bekommen.

2. im Bodenblech könnte man zwei 10 cm lange Reihen Löcher mit 8mm Durchmesser im Bereich hinten rechts, links und rechts von der Fußschiene bohren. So könnte kühlere Luft den Temperaturanstieg der UKW-Box drosseln. Es macht einen Unterschied bei der Drift, ob das Gerät ohne Bodendeckel direkt bündig auf dem Untergrund steht, oder etwa 1cm hochgesetzt.

3. Beim Löten an der UKW Box, auch wenn man nur kurz einen kleinen KerKo tauscht, darf man sich nicht verschätzen, was den Zeitbedarf zur Abkühlung betrifft. Auch wenn sich alles wieder kühl anfühlt, ist noch lange nicht der Zustand erreicht, der nach längerer Abkühlung herrscht. Messungen oder Wirkungen eines Bauteilersatzes lassen erst nach mehreren Stunden sinnvolle Aussagen zu.

4. Mit der Fertigstellung der UKW-Box kann es erst weiter gehen, wenn das bestellte Material eingetroffen ist.
Inzwischen habe ich die Klebstoffreste im Bereich des Oszillatortransistors vollständig entfernt und die Ferritperle nur am Anschlussdraht angeklebt.

Hallo Reinhard,

Perfektion heißt hier "gut genug". Absolute Stabilität gibt es ja nicht, im Sommer kann es deutlich wärmer werden, das Gerät wird bewegt, das Material arbeitet, die Bauteile altern usw.

Aber ich denke, alles was ich im Bereich innerhalb des Mittenbalkens abspielt ist TOP.
Der Weg dahin mühsam genug.

Wir können ja dann am Ende unter "Überbestände" posten, was wir am Lager haben, falls jemand mal Bedarf hat.

Hallo Andreas,

der Selengleichrichter auf der Grundplatine muss auf jeden Fall ersetzt werden, weil er früher oder später ausfällt.
Ich habe hier einen "B250D" von Diotec eingebaut, der ist pinkompatibel und hat 250V 800mA.

Die Gleichrichter für die Endstufen und auch auf der Netzteilplatine sind häufig mit Siemens Brücken bestückt, die man guten Gewissens lassen kann, bei den Herrmann ist Vorsicht angebracht, sie neigen zu Kurzschlüssen. Wenn man kein Risiko eingehen möchte, sollte man sie ersetzen, neue Teile kosten ja nur ein paar Cent.
In den Endstufennetzteilen habe ich Diotec B500 C7000/4000 eingebaut. Ebenfalls pinkompatibel und ohne Kühlkörper - so wie hier - mit 4 A belastbar.

Die hohen Nennspannungen erscheinen auf den ersten Blick unpassend, aber bei praktisch identischen Preisen schadet es nichts, Bauteile mit höherer Spannungsfestigkeit zu nehmen, umso robuster sind sie kurzzeitigen Spannungsspitzen gegenüber.
Hier sieht man beide Brücken auf einem Foto:



Auf der Netzteilpatine verwende ich B80 C1500 oder B250 C1500 von Diotec. Sie sind auch noch in der Pinreihenfolge "~+~-" erhältlich.

Gerade wenn man die Lade- und Sibkapazitäten etwas höher wählt, oder wählen muss, weil es etwa keine 3300µF, sondern nur 4700µF im Handel gibt, ist es eine gute Idee, die Gleichrichter als nächstes Opfer hoher Einschaltströme auszuschließen. Bei den alten Herrmännchen kann man leider nicht sicher sein.

Intermezzo:

Weiter oben hatte ich darauf hingewiesen, dass die Skalen- und Instrumentenbeleuchtung in diesen Receivern für einen beachtlichen Teil der im Gerät entstehenden Verlustwärme verantwortlich ist.
Die Lampen haben in der Summe eine Leistung von 10Watt, davon dürften 7-8W als Wärme abfallen.
Leider fördert diese Wärme die Temperaturdrift der UKW-Box und weil die Lampen unmittelbar das Skalenseil anstrahlen, ergibt sich eine weitere zusätzliche Verstimmung durch das Schrumpfen und Ausdehnen des Seils. Die Umrüstung auf LEDs ist naheliegend und hier auch schon mehrfach gezeigt worden. Ich dokumentiere hier nun noch meine Variante.

Es wurden 6 Stück Nichia LEDs warmweiß, 5mm mit einem Abstrahlwinkel von 140° (das ist wichtig) 3,4V und 70 mA verwendet. (Hersteller Nr. NSDL570GS-K1)



4 der LEDs ersetzen direkt die Stecklampen für die Skala. Auf der Anschlussplatine lassen sich auch bequem Gleichrichter und Ladeelko unterbringen. Einen der 1 Ohm Sicherungswiderstände habe ich als Schutzmaßnahme vor dem Gleichrichter liegend belassen.



Die Platine wird wieder eingesetzt und auf der Lötseite erhält jede LED einen Vorwiderstand von 82 Ohm. So ergibt sich an den Dioden eine Spannung von etwa 2,85V, die Untergrenze, für die diese LEDs spezifiziert sind. Der Strom beträgt dann etwa 50 - 60 mA.
Ein separater Widerstand für jede LED ist dem Parallel- und in Serie Schalten vorzuziehen, da die LEDs nicht identisch sind und unterschiedlich altern.



Die 2 verbleibenden LEDs ersetzen dann noch die Lämpchen für die Instrumente.



Nun kann man natürlich im Prinzip viele verschiedene LEDs hier verwenden. Solche mit nur 20 mA, solche mit einem Abstrahlwinkel von nur ein paar zig Grad, kalt-weiße etc.
Das schöne warmweiße intensive und gleichverteilte Licht, wie es auch die Originallampen erzeugen, erhält man damit allerdings nicht.
Ich bin vom Ergebnis begeistert, die Optik ist brillant, hell, warm und gleichmäßig.



Die gesamte Leistung liegt bei knapp über 2 Watt, einschließlich der Verluste der Vorwiderstände.

Das ist wohl wahr - es sind nur wenige Prozent der Energie, die letztlich als Licht abgegeben werden.

(Keine Ahnung auf was sich die 70/80% in meinem Gedächtnis bezogen, wahrscheinlich Transformatoren.)

Hallo Jogi,

ich hasse dieses blasse, bläuliche LED Licht, das viele "weiße" LEDs abgeben, wie die Pest. Das ist etwa dasselbe, wie Leuchtstofflampen im Badezimmer, da sieht man morgens aus wie eine Wasserleiche.

Diese hier genannte LED hat aber einen hohen Rotanteil, erzeugt ein kraftvolles warmes Weiß, kommt Glühlampen verblüffend nahe. Damit kann man leben. Sie gehört aber unter den LEDs mit 70 mA schon zu den Hochstrommodellen, mit 20 mA Typen gibt es dieses Farbspektrum einfach nicht.


In der UKW-Box ist jetzt ein neuer Folientrimmer eingebaut, die etwas robustere Industrievariante der handelsüblichen grünen. Die 3 Widerstände im Oszillatorbereich hatte ich bereits ersetzt. Die Bestückungsseite wird jetzt so bleiben, wie auf dem Foto, die Feinabstimmung erfolgt mit den beiden Kapazitäten auf der Lötseite.



Also wenn ich die Qualität des verwendeten Weißblechs so sehe, wie sich die Zinnschicht in Luft auflöst...
Es lässt sich an den Stellen, wo Laschen durch die Platine ragen nur miserabel bis gar nicht löten. Andere verkupfern, versilbern, vernickeln hier.


Ergänzung:

Die gezeigte Kombination bewährt sich. Der gezeigte Folientrimmer C228 kompensiert das Temperaturverhalten der Spule L229 zum Teil, den Rest erledigt der original bestückte 6,8pF Philips mit N750 Kennlinie (lila).

Der Verkürzungskondensator C225 besteht nun aus einem Philips 47p mit N150 (orange, verdeckt unter dem grünen liegend) und einem Stettner 100pF mit NP0 parallel.
So sieht die derzeitige Versuchsanordnung aus, die ziemlich stabil zu arbeiten scheint:



Wie man sieht hatte der 6,8pF schon einmal ein Bein verloren, das ich aber wieder angelötet habe