Hallo Daniel,

wenn Du das Forum durchstöberst findest Du noch eine Reihe von bewährten Verbesserungsoptionen, die man bei dieser Gelegenheit realisieren kann.

Empfohlen ist die Erneuerung aller Elkos auf dem Treibermodul, auch im noch gesunden Kanal. C1116 darf vorteilhaft dabei durch einen bipolaren 47µF ersetzt werden (bessere Linearität des Frequenzgangs im unteren Frequenzbereich). R1106 prüfen, wenn hochohmig durch 3,3k / 1 W ersetzen.

Bei der Neubestückung des Endstufenmoduls kann sicherheitshalber ein Widerstand von 15 kOhm (oder 22 kOhm) am Poti ergaenzt werden, und zwar auf der Platinenunterseite (Lötseite) von der Basis von T 1144 zur Verbindung vom Poti an R 1142. Wenn der Schleifer am Ruhestrompoti den Kontakt verliert, tritt dann keine Katastrophe ein.

Gruss,
Reinhard

Hallo,

die hat es aber ordentlich erwischt !

Bei der Reparatur ist unbedingt darauf zu achten, den R1168 sowie die beiden verbliebenen Emitterwiderstände aus dem Süden zu prüfen bzw. zu ersetzen. Ich hatte schon mehrere Fälle, wo sie sich äußerlich gesund zeigten, aber defekt waren.

Ferner muss das Poti noch raus, wobei wir fast schon bei einer Neubestückung wären...

Gruß, Dieter

Hallo Daniel,

das sieht nach vielen Baustellen aus, aber für jede gibt es hier eine Lösung.

Schritt für Schritt - erst mal muss er auf beiden Kanälen vernünftig spielen, mit deiner Vorgehensweise bist du auf dem besten Weg. Ich würde die Tantals tauschen, auch wenn sie "gut" messen, Reinhard wird dazu sicher auch noch etwas sagen können.

Die Fehler in der Digitalanzeige rühren evtl. vom Netzteil her oder sind Lötstellen-/Kontaktprobleme im Modul selbst.

Ist das FM-Mitteninstrument stromlos bei +2 oder dauernd während des Betriebs ?

Gruß, Dieter

Hallo Daniel,

so wie Du das machst, ist es mustergültig.

Das Gerät wird noch so einige Arbeit machen. Es gibt auch Geräte, die wurden mal als Teilespender verwendet und die defekten Teile finden sich dann dort in Massen.

Alle elektrischen Defekte sind aber zum Glück gut behebbar. Wenn der 22 µ Tantal vom Treibermodul (C1111 oder C1116?) noch gut misst, spricht nichts dagegen, ihn zu belassen. Wie oben gesagt, C1116 hätte gern etwas mehr Kapazität zugunsten etwas druckvollerer Basswidergabe und da dort kaum Vorspannung anliegt, empfiehlt sich an der Stelle dann ein bipolarer Elko (da es Tantals mit 47 µF nicht gibt).

Gruss,
Reinhard

Schön das es Geräte gibt in deren defekten Stufen sich nur Standard-Bauelemente befinden. Ein Eldorado für den Meßgerätepark.

Hallo Daniel,

in dem von Dir oben geposteten Plan steht ja eigentlich, wie Du Das DC-Voltmeter bei den Endstufeneinstellungen anschliessen musst.

1. DC-Offset
Wird an den Potis der jeweiligen Treibermodule eingestellt. Das DC-Voltmeter, in der Messbereichsposition 20 mV, hängst Du zwischen den grünen Draht (im Plan: gn) und den weissen Draht (im Plan ws) an der entsprechenden Endstufenplatine.

2. Ruhestrom (Bias)
Wird am Poti auf dem jeweiligen Endstufenmodulen eingestellt. Das DC-Voltmeter in der Messbereichsposition 20 mV hängst Du zwischen die beiden Messpins, die in der Mitte der jeweiligen Endstufenplatine südlich des Widerstandes R1158 liegen und stellst ohne Signal (Lautstärkeregler auf Minimum) auf 15 +/- 2 mV ein. Nach 15 Minuten nochmal nachkorrigieren.

Dann nochmal DC-Offset überprüfen und danach ggf. nochmal Ruhestrom korrrigieren.

Bei den Tunersymptomen sieht mir das böse nach totaler Verkurbelung aus, ggf, weil auch Defekte da sind?

Du schreibst:

- statt Rauschen eher ein Heulen, wenn kein Sender empfangen wird - das könnten aber auch Störungen in der Werkstatt sein

Ist das bei UKW oder bei MW?



- Die Mittenanzeige schlägt nach Anschluss eines Drahtes als Antenne nach links aus

Auweh! Da ist was ganz falsch.



- die Abstimmanzeige rührt sich fast garnicht
- Empfangsstärke an sich nicht auffällig - aber noch nicht intensiv getestet

Das verstehe ich nicht, Du hast also guten UKW Empfang aber die Abstimmanzeige rührt sich nicht? Bekommst Du stereo rein?

- Sender sind zweimal nebeneinander vorhanden, vielleicht hat da einer drin rumgeschraubt...

Wieder aua! Bandfilter böse in Richtung "überkritisch" verkurbelt?


Wenn Du mir die FM-Empfänger-Module schicken willst, biete ich Dir an, sie zu überprüfen und wenn nötig abzugleichen, das geht aber nur vernünftig, wenn ich alle drei habe. Das Gerät muss aber sonst einwandfrei in Ordnung sein, bevor Du die wieder einbaust. Insbesondere müssen sämtliche Spannungen vom Netzteil stimmen, die Tuner, ZF-Verstärker und Stereodekoder versorgen.

FM-Tuner Modul
FM-ZF-Modul
Stereodekoder-Modul


Nachtrag:

Noch was: unter den drei Steckkontakten in der rechten oberen Ecke am Netzteilmodul (ge/sw/rt), von denen die Spannungsversorgung zum Zählerkasten geht, sitzt ein Folienkondensator. Den bitte entfernen (Saba Service-Anweisung).


Gruss,
Reinhard

Einige Anmerkungen zur Endstufenplatine in Post 009 seien erlaubt:

1. Verbranntes bzw. verkohltes Pertinax muss vollständig ausgeräumt, nicht nur oberflächlich weggekratzt werden. So besteht die Gefahr, dass unter ungünstigen Bedingungen (Luftfeuchte, Schmutz) wieder Kriechstrecken entstehen.

2. Die über den gesamten Aluwinkel verschmierte Wärmeleitpaste lässt sich schnell und Problemlos mit einem Wattestäbchen und Isopropanol entfernen. Es spricht doch nichts dagegen, sauber zu arbeiten, oder?

3. Wurden die Glimmerscheiben wirklich ersetzt? Die original vorhandenen Scheiben sind an den Ecken links und rechts oben zu klein, wenn BD245/46 aus moderner Produktion mit größerem Kühlflansch verwendet werden. Gefahr bei zu kleinen Glimmerscheiben: Siehe Punkt 1. Außerdem kann es unter dem hohen mechanischen Druck der Befestigung nach längerer Zeit zu Verformungen und damit zu Kurzschlüssen kommen.

4. Die Folienkondensatoren hinter den Lötstiften sehen auf den Fotos nach der Reparatur so aus, als wären sie mit der Lötspitze angeschmort worden. Das wäre nicht gut, kann aber auch eine optische Täuschung sein.

Viel Arbeit!
Wie wär es denn die Leiterplatte zu "klonen"
Einfach das Layout und den Bestückungsdruck 1:1 oder 2:1 ab scannen (den Dienstleister fragen bezüglich Maßstab und Fileformat) und einen Dienstleister beauftragen. Optische Fehler und Aussetzer tilgt er schon.

Für begeisterte Kellerasseln ist es auch kein Problem das selber zu machen.
Privat haben wir früher auf dem Weg mal für die ganze Belegschaft und ihre Bekanntenkreise 08/15 Zeug angefertigt, immer im großen Überschuß um die Stückkosten niedrig zu halten. Sowas wie kleine praktische Endverstärker, Entzerrer-Vorverstärker, Aussteuerungs-Anzeigen, Universalnetzteil- oder NR-Module konnte jeder immer mal gebrauchen. Genau genommen haben wir machen lassen, die Auszubildenden eines zertifizierten Lehrganges waren froh sinnvolle und brauchbare Praktika-Stücke in Händen zu halten.

Achtung! Der museale sowie der Sammel-Wert fallen so natürlich auf Kellerniveau. Aber ein reines Nutzgerät ist ja zum täglichen Bespielen da und nicht bloß zum original vergammelt aussehen.

Defekt im Netzteil!

Spannungen nachmessen, dann zeigt sich, wo genau im Netzteil.







Gruss,
Reinhard

Moin,

ein Bild von der Loetseite der Netzteilkarte waere aufschlussreich. C 608 ist noch 10 uF,
der sollte m.E. 100 uF sein (war eine spaetere Aenderung von Saba zwecks besser definierter
Anlaufbedingungen beim Start).

Die Revision der Endstufenmodule finde ich noch nicht ueberzeugend (sorry ...): Erstens ist
es keine gute Idee, die alten Glimmerscheiben wieder einzusetzen. Sie haben naemlich meist
Risse um das Loch herum, und auch wenn die neuen Transistoren da eine kleine Isolierschicht
herum haben, muss man das genau ansehen. Das Abschleifen der Kanten ist auch nicht zur
Nachahmung empfohlen, denn da entstehen schnell mal kleine Grate ... ich gehe zwar davon
aus, dass das hier korrekt gemacht ist, aber da passieren weniger geuebten Nachahmern
schnell mal Fehler. Besser ist der Einsatz von flexiblen Isolierscheiben, dann kann man auch
gleich auf die Paste verzichten.

Zweitens ist die Isolierung der BD 417 offensichtlich beschaedigt, so dass man an der Stelle
besser etwas tut. Ich habe an anderer Stelle mal Bilder eingestellt, wie man das mit einem
zweiten Isoliernippel wieder hinbekommt, und wenn die Glimmerscheibe nicht mehr gross
genug ist, kann man sie vorsichtig mit etwas Papier und Sekundenkleber wieder "aufbauen"
und dann um 180 Grad gedreht wieder einbauen. An dieser Stelle will man definitiv keine
Kriechstroeme o.ae. haben.

Besten Gruss,

Michael

Hallo Daniel,

die BD245/246 aus neuer Produktion kommen im "TO-3PN" Gehäuse.
Diese Bauform ist deutlich größer und weniger abgeschrägt am Kühlflansch.
Die alten BDs hatten das "TOP-3 / SOT93" Gehäuse, dafür passten auch die Glimmerplatten.

Das ist aber alles gar kein Problem, man muss nicht die Transistoren so zurechtfeilen, dass sie auf die alten Glimmerplättchen passen, sondern man verwendet als Ersatz einfach neue(!) Isolierscheiben für das heutige Gehäuseformat. Die sind handelsüblich und Pfennigartikel. Sehr gut gehen die Isolierscheiben (Teflon) für TO247.
Bei Conrad etwa Bestell-Nr.: 180346 - 62

Moin Daniel,

prima -- passt so. Es ist halt nicht unwichtig, an Mitleser zu denken, die weniger Erfahrung
haben. Was noch auffaellt: Die beiden Endstufenplatinen sind vom Siebdruck her verschieden,
einmal weiss und einmal schwarz. Die waren also sehr wahrscheinlich nicht beide ab Werk in
diesem Geraet. Eine ist also wohl spaeter schon (bei einer Reparatur ?) getauscht worden.

Da der Siebdruck sonst weiss ist, ist vermutlich die mit dem schwarzen Aufdruck spaeter
reingekommen, obwohl es recht wahrscheinlich eine aeltere Platine ist. Beide Platinen sind
ohnehin noch von der aelteren Variante, bei der C 1157 (mit 22 nF, keramisch) fehlt. Ich
rueste den meist nach. Auch sollte man pruefen, ob C 1170 (33 pF keramisch) am BD 418
bestueckt und intakt ist -- wenn nicht, droht Schwingneigung.

Besten Gruss,

Michael

p.s.: Der oben einkopierte Plan ist auch der alte, noch ohne diese Kondensatoren. Der neuere
ist hier schon vielfach bei den Revisionen einkopiert worden.