9140 mit Problemen

Hallo Sascha,

bezüglich -20dB-Taste: Du kannst auch versuchen, wie es mit linear arbeitendem Abschwächer klingt: C3203 (220 uF) brücken - verhindert die Bassanhebung, C3201 (1 nF) auslöten - verhindert die Höhenanhebung. Der Umbau mindert aber die Wirkung der Loudnessschaltung etwas, da man das Poti für gleiche Ziellautstärke weiter aufdrehen muss.
Auch die Stärke der Abschwächung lässt sich mit linearem Netzwerk einfach mindern, z.B. durch größere Werte von R3203.

@Jogi: Was Du alles weißt! Ich hab mich immer gefragt, wofür so eine Abschwächeltaste gut sein soll, wo es doch ein Poti gibt. Sie abends zu benutzen, darauf bin ich nicht gekommen.
Zugegeben, gewisse Nützlichkeit hat sie, wenn frau eine Frage stellt, die im Tosen der Beschallung unterzugehen droht. Taste gedrückt - Meinungsaustausch - Taste nochmals gedrückt - der Musikgenuss kann auf identischem Level weitergehen.

Viele Grüße,
Christian

Ja, wie gesagt gab es diese Taste in frühen Zeiten der Audiotechnik oft, schon in einigen Röhrenradios fand man sie im Klangregister-Tastensatz, weil man damit auf einen Schlag die Lautstärke gezielt herabsetzen kann, ohne dabei die Ausgangsposition zu verlieren, bspw. wenn man hören will ob das Telefon klingelt oder jemand etwas sagt oder weil man nachts die Nachbarn nicht reizen möchte.

Aber meine Meinung ist, entweder "Leise" Taste mit Konturenanhebung, oder Loudness-Schaltung mit Konturenanhebung, beides zusammen ist zuviel der Konturenanhebung. Gerade zum Anpassen der Verstärkung an Kopfhörer ist sie somit völlig ungeeignet, gerade beim Kopfhörerbetrieb möchte man eigentlich ein sehr lineares und natürliches Klangbild und nicht so ein Geboller das die Membranen aus dem Hörer springen.

Die zu hohe Lautstärke schon im unteren Drittel des Einstellbereichs einer Audio-Anlage ist auch so ein nicht gerade tolles "Feature", es entspringt zum Teil der menschlichen Einfalt gepaart mit fachlich unterbelichtetem Imponiergehabe, ich erinnere mich an Zeiten da wurde die Qualität einer Audio-Anlage unter Laien im Straßengespräch manchmal in etwa wie folgt abgewickelt:
A: "Meine neue Anlage ist so laut, da fallen bei Lautstärkesteller auf 4 schon alle Tassen aus dem Schrank."
B: "Ätsch, das passiert bei mir schon bei 2, deine Anlage taugt weniger als meine, ich kann viel mehr noch herausholen."
A: "Dafür geht meine andere Anlage aber bis 100, bäääh."
Ich habe bei solchem Unfug immer schnell Land gemacht, damit ich nicht mit solchen Flachmännern zusammen gesehen werde.
In Wahrheit ist es ein Unding die Verstärkung so hoch anzusetzen, daß man die Potistellungen von Eindrittel auf Dredrittel niemals gebrauchen kann. Es verschlechtert den Geräuschabstand außerdem, da die Überverstärkung natürlich auch für Störsignale gilt.

Telefunken-Verstärker, welche ich zur etwa den Zeiten einer 9140 bevorzugte, hatten das Ganze mit Pfiff gelöst. Es gab eine normale Loudness-Schaltung, die wie es sich gehört auf den Drehwinkel des Lautstärke-Potis ausgerichtet war, dazu gab es einen mehrstufigen Steller "Pegel" mit dem man die Verstärkung des Steuerteils in drei -Dezibel Schritten verändern konnte. Man konnte so den optimalen Geräuschabstand wählen und die optimale Wirkungsweise des Lautstärkestellers bezüglich Lautstärke und Loudness-Wirkung.
Grundabgleich in etwa so: Pegelsteller auf niedrigste Stellung, Lautstärkesteller in den Bereich des das oberen Drittels, Pegelsteller erhöhen bis man seine persönliche Erträglichkeitsgrenze der Lautstärke eingetellt hatte. Nun hatte man also für alle späteren Einstellungen einen ca. Dreiviertel Drehbereich des Lautstärkestellers und entsprechende feine Zwischenschritte besonders und gerade im leisen Bereich. Dafür paßte dann auch die Loudness genau, es wurde also nicht schon im normalen und lauteren Betrieb bollerig wie bei SABA, sondern die Bäße folgten ziemlich gut der Gehörempfindlichkeitskurve. Der letzte Bereich des Drehwinkels diente bei mir als Verstärungsreserve, den stellte ich mir bei Gelegenheit mit einer sehr leisen Tonquelle, dem leisesten UKW-Sender, der leisesten Klassikschallplattre o.ä. passend ein. Jedenfalls bloß keinen Störabstand verschenken, Brummen und Rauschen aufgrund falscher Einstellungen ertrug ich immer schon schlecht.

Zusätzlich konnte man die Loudness noch ganz aus dem Signalweg räumen (Linear-Loudn. Schalter) und es gab zwei unterschiedlich angepaßte Kopfhörer-Ausgänge, denn auch das spielt eine Rolle, der Kopfhörer wird bei SABA ja garnicht richtig angepaßt (bloß ein vorwiderstand reduziert die Ausgangsspannung, die Hörer-Impedanz findet garkeine Beachtung) was zu schlechter Anschlußdämpfung und damit zu einem indifferenten Klangbild führen kann. Heutige Kopfhörer sind aber nicht mehr mit den damaligen vergleichbar, sie sind viel zu niederohmig für diese Schaltung und bollern damit indifferenziert und zu laut in der Gegend herum, was nebenbei auch wieder den Störabstand verschlechtert.
So genug über SABA gelästert, bei all den Schwächen im Detail ist es immer noch mit vom Besten was man sich anschaffen kann.

Hallo Kuni,

mit P512 auf die 87,4 MHz Marke der Skala einstellen und mit P516 auf die 101 MHz Marke. Mehrere Durchgänge sind sinnvoll.
Sollte kein Messender vorhanden sein, nimm UKW Sender mit sicher bekannter Frequenz möglichst nahe an diesen MArken.

Also ich bin ja nicht der crack hier, aber wenn es dauert und sich laaaangsam "Aufladen muss" und die beiden 10.000er am Netzteil noch original sind - wären genau die als laie meine erste Vermutung.

Grüße

Rainer

Hallo Kuni,

das langsame Hochfahren der Lautstärke kann ich nicht deuten. Das Knacken beim Ausschalten hat aber mit Sicherheit etwas mit dem Relaismodul bzw dessen Ansteuerung zu tun.



Beim Ausschalten verbindet der Wischkontakt des Netzschalters R691 mit Masse und nimmt dem Relais den Strom. Noch bevor andere Betriebsspannungen zusammenbrechen, diese sind ja mit mehr oder weniger großen Elkos gestützt, werden so die Lautsprecher vom Verstärker getrennt. So steht es auch in der Schaltungsbeschreibung.




Du kannst z. B. das korrekte "Auf-Masse-Schalten" beim Ausschalten mal unter die Lupe nehmen: Beim Ausschalten die Spannung an Pin 11 überwachen, z. b. mittels LED und Vorwiderstand von ca. 1 kOhm. Die Spannung muss schlagartig weg sein, sobald der Netzschalter losgelassen wird.

Auch die korrekte Funktion der Abschaltung kann man testen: Kurz! (max. 1 s, da R688 und R691 dabei schnell warm werden) Pin 11 mit einem Stück Draht auf Masse legen. Das Relais muss sofort abfallen und nach dem Loslassen wieder mit der normalen Einschaltverzögerung zuschalten.


Noch ein Nachtrag: Trennt das neu verbaute Relais im Ruhezustand auch wirklich den Signalweg? Durchklingeln im ausgeschalteten Zustand (Kontakte 1- 2 und 3/4 - 5/6) kann nicht schaden. Wenn sie Durchgang haben, ist die beste Schaltung davor machtlos. Und es ist keiner zu blöd, einen solchen Fehler einzubauen.

Viele Grüße,
Christian

Hallo,

den Effekt mit dem langsamen Hochfahren der Lautstärke hat mein 9240 im Moment auch. Es liegt daran, dass die Einschaltverzögerung des Relais zur Zeit nicht funktioniert, und es beim Einschalten sofort anzieht. Offensichtlich braucht der Receiver ein paar Sekunden Hochlaufzeit bis alles funktioniert.

Bei Dir hört es sich an, als ob die Verbindung zwischen Endstufe und Lautsprechern immer besteht. Den Tipp von Christian mit dem Durchmessen des Signalweges im ausgeschalteten Zustand solltest Du mal als Erstes umsetzen.

Gruß

Rolf

Einige Szenarien, ohne das Gerät jetzt im Detail studiert zu haben.

- Endstufe fährt hörbar hoch, weil der Ausgang garnicht abgetrennt ist - erklärt auch den Power-Off Plopp.
- Wischerkontakt Netzschalter ist defekt oder verharzt und hängt folglich hinterher oder ganz fest.
- Abtrenn-Relais hat eben besagtes Problem it Hängen/Kleben.
- Wenn das Relais von einer Schaltung angesteuert wird und nicht nur per Kontakt, dann kann es in der Schaltung Lecks geben, also Elkos die mehr als Widerstand fungieren oder Transistoren die inkonsistent arbeiten. Schnelllösung ohne viel Zipp und Zapp wäre diese 1:1 zu ersetzen.

(Sinnvollerweise gibt es Geräte - gut eigentlich kann ich das nur ganz genau über meine Eigenbauten sagen - die bei jedweden Fehlern am Ausgang der Endstufe das Relais abfallen lassen, dazu muß eine Probe des Signals gezogen, einer Vergleichsstufe (Ist-Soll-Wert) zugeführt werden und ein Schaltkriterium in die Relaistreiberstufe eingespeist werden.
Ob SABA sowas konnte und gemacht hat, kann ich so jetzt nicht sagen. Aber wen, dann kann das geschilderte Verhalten auch ein starker Hinweis auf brachiale Fehlverhältnisse in den Endstufen sein oder die Sensorikschaltungen - also die Fühler für falsche Ausgangssignale - sind nicht mehr in Ordnung.)

Den Abschnitt habe ich mal ausgeklammert aber nicht gelöscht, weil er allgemein informativ sein könnte.

SABA hat so eine kombinierte Schutz- und Verzögerungsschaltung.
Es müssen alle Spannungen auf dem Relais-Modul gemessen und in Ordnung sein, damit die Schaltung ihre Funktion erfüllen kann.
Die Devise heißt gezieltes durchmessen.

Wie heißt es in der Politik so schön - und wenn man mal nicht weiter weiß dann gründet man einen Arbeitskreis.
Bilde doch einfach einen Meßkreis für das defekte Modul.

12V (auch eine 9V Blockbatterie kann vermutlich reichen und es kann nicht viel passieren damit) anschließen,
Masse anschließen.
Die Probe-Eingänge auf Masse legen.
Die LS-Signalwege, also an den Schaltkontakten des Relais, alle offen lassen damit man daran auf einfache Weise Durchgang messen kann, je nach Lage der Kontakte.
Den Netzschalter kannst du simulieren indem Pin 11 mal offen bleibt und mal kurz über Masse wischt.

Das Relais muß den SIgnalweg der LS-Anschlüsse an und ausschalten je nach Zustand von Pin 11.

Die Probe-Eingänge müssen bei angelegter 1,5V (bspw. eine Batteriezelle über 1kOhm als Sicherheit) gegen Masse ebenfalls das Relais abfallen lassen. Das muß bei beiden Polungsrichtungen der nachgeschalteten Dioden klappen.

Ist das nicht der Fall dann hat der dazugehörende Schaltungsteil einen Fehler.
Verdächtig ist auf jeden Fall immer der Relaistreiber T691, u.a. da er hier nichtmal eine Freilauf-Diode besitzt.

Ansonsten muß man weitere Messungen vornehmen, ist ja eine recht übersichtliche Schaltung mit klaren Zuständen.

Hallo Sascha,

ist das "langsam lauter werden" nur im UKW-Betrieb oder auch bei einer externe Quelle (z.B. CD-Player)?

So könnte man ggf. auf das UKW-Teil oder das NF-Verstärker-Teil eingrenzen.

Gruss,
Reinhard

Hallo Sascha,

nein, normal ist das nicht. Nach ca. 1 Sekunde soll alles voll da sein.
Ob es am Netzteil liegt, kannst Du ja leicht prüfen.

Hier die Spannungen an den bezeichneten Messpunkten für den 9140 (immer gegen Chassis-Masse gemessen). Du kannst ja feststellen, ob eine der Spannungen nur verzögert kommt.

H5 -32V
J5 60V
J6 23V
F4 15V
F3 45V


Gruss,
Reinhard

Die Hauptfrage wäre doch:
Klackt zuerst das LS-Abschaltrelais und dann steigt der Pegel
oder
Klackt nix und der Pegel kommt sofort langsam hoch.

2.Fall immer noch ein Fehler am Verhalten des Relais-Modul, bspw. könnte der Wischer am Netzschalter hängen, verzögert arbeiten oder etwas anders mechanisches ähnlicher Klasse.

1. Fall die Stromversorgung ist zu langsam.

Verdacht auf lecke Elkos die beim Laden gegen das Leck anstinken müssen und dafür Zeit brauchen.
Kann man alles messen indem man zuerst stufenweise die Anstiegsgeschwindigkeit der Spannungen auf Schlüssigkeit überprüft.

Wenn man damit durch ist und eine begrenzte Zahl an Verdächtigen ausgemacht hat, diese einseitig ablötet und - natürlich völlig entladen - den Widerstandsanstieg bir auf Unendlich beobachtet.
Bei uns im Baumarkt gibt es ein Multimeter für 3,95€bei den üblichen Verdächtigen auch in diesem Bereich.

1.a. Übergangswiderstände an Kontakten, Sicherungen (Schlappheit oder Grünverspanung der Halterung), Verbindern.
Da muß der Strom durch ohne aufgehalten zu werden, ansonsten stellen sie ein Zeitglied da.