Saba Freudenstadt 8 Instandsetzung / Revision

Pin 2 erhält in der Hauptsache die Tonwechselspannung zur Verstärkung, deshalb kannst du auch keine Gleichspannung am Gitter messen.

Langsam, langsam,
du bist leicht auf dem Holzweg. Pin 4 + 5 sind die Heizanschlüsse, da wirst du, wie in deiner Tabelle, keine Gleichspannung messen. Pin 3 ist die Kathode und dein brauner R ist vermutlich der R64.
Pin 1 ist nicht belegt und dient vermutlich als Lötstützpunkt, genauso ist Pin 8 ohne Funktion. Pin 9 ist G2, die Spannung ist erst mal unauffällig.
Du hast aber an der Kathode immer noch zuviel Spannung, d.h. der Anodenstrom ist zu hoch, deshalb auch die zu geringe Anodenspannung. Du solltest den R64 prüfen und den parallelen C74 tauschen, dann schaumer weiter.
An der Heizung solltest du nichts verändern, eine leichte Überheizung ist unschädlich für die Röhren und besser als Unterheizung.
P.S.: beim Nachlesen fallen die 5 V am G1 auf, das darf auch nicht sein. Falls das Vorzeichen + ist, sorgt eine positive Gitterspannung für den erwähnten hohen Stromfluß in der EL84, verschiebt den Arbeitspunkt und hat somit jämmerlichen Klang zur Folge. Etwas höher hast du gepostet, dass G1 ohne Spannung wäre...

Gruß, Dieter

Wie schön das Röhrentechnik so einfach und übersichtlich ist.

Eine Röhrenschaltung muß ein paar einfache Grundsätze einhalten um im Grundsatz funktionieren zu können, diese sind ruck-zuck gelernt.
Die Anodenspannung muß (hierda) viel höher sein als die Kathodenspannung, das Gitter soll nicht im Gitterstrombereich arbeiten, also eine negative Gittervorspannung (Bezug Kathode) haben.
Bei der hierob verwendeten Schaltung mit automatischer Vorspannungserzeugung ist es also wichtig (1) das dem Gitter ein Massebezug gegeben ist, das Gitter (2) keine Fremd-Gleichspannung erhält und (3) die Kathode höher gelegt ist als das Massepotential.

Für (1) sorgt der Gitterableitwiderstand R63, dieser muß konsistent sein und alle anderen Verbindungen - hier ist wie bei SABA üblich wieder jede Menge störender Mist (auch Klangsteller genannt) angelötet, den man im Zweifel und wenn alles andere ok ist auch noch überprüfen muß damit (2) nicht von der Seite falsche Gleichspannung hereinsickert.

Zu (2) gehört auch ein gut isolierender Koppelkondensator von der vorgeschalteten Stufe - C63 ist hier führend das ganze Kleingemüse der klangbildenden Kondensatoren ist weniger verdächtig und deshalb nicht die erste-Wahl-Testkandidaten. da kann man später wenn alles nichts gebracht hat bei ehe man der Verzweiflung anheim fällt.

(3) spielt sich an der Kathode ab und "drückt" diese im Potential nach oben, damit sie positiver wird als das Steuergitter. Das geht nur wenn weder der Widerstand noch der Kondensator "kurz" sind. R64 und C74 müssen also wie ein altes Ehepaar harmonisch miteinander funktionieren. Ist einer tot, kann der andere auch nicht mehr.
Der Elko C74 ist dabei besonders infarktgefährdet, weil er sich gerne im Heizbereich aufhält und dort auf Dauer austrocknen kann, wenn er irgendwo eine poröse Stelle aufweist (gerne am Gummistopfen).

Ich denke so kommst du weiter, wo jetzt was konkret angelötet ist mußt du natürlich gucken, das ist wie immer kein tue mal hier und mach mal da, sondern kann individuell abweichen, je nachdem wer das gelötet oder später nochmal nachgelötet hat.

Hallo,

Nein :

R64 ist ein 170 Ohm Widerstand. 1/2 Watt reicht. 1 Watt besser.
C74 ist ein 100 µF ( Mikrofarad ) Elektrolytkondensator ( Elko, also POLUNG beachten ! ).

Beide ersetzen, ja.

Schaltbildausschnitt ist hier auf Seite 1 Deines Threads...

Grüße
Martin

Hallo,

einen Folienkondensator mit 100 µF wirst Du kaum im normalen Handel finden,
und wenn, dann nur sehr teuer !
Ein ELKO 100 µF mit 63 V Spannungsfestigkeit dagegen ist ein gängiger cent-Artikel...

Du wirst noch den ein - oder anderen Kondensator / Elko im Radio tauschen müssen, denke ich,
verschaffe Dir da lieber einen Überblick und geh dann einkaufen...

Grüße
Martin

PS: Es sollten im Betrieb ca. 8 V am 100 µF Elko (C74) anliegen, keine 12 V....

natürlich geht auch ein 180 Ohm Widerstand, die Belastung ist nominal 350 mW, deshalb wäre 1 W besser, da ein 0,5er doch ziemlich heiß wird.

Gruß, Dieter

Wie baut man 170 Ω?

Will man den alten Wert möglichst genau treffen, ist Serienschaltung sinnvoll.
Standardwiderstand 120 Ω plus 47 Ω ergibt 167 Ω, weniger als 2 % Abweichung.
Dreimal 510 Ω (Widerstandsreihe E24) parallel ergibt übrigens exakt 170 Ω.

Andreas

180 Ohm liegt weit innerhalb der Toleranz des Herstellers und schon recht innerhalb der Toleranz der Schaltung.
Serien- und Reihenschaltungsgewusel unter dem Chassis sieht nicht nur laienhaft aus sondern kann in manchen Fällen sogar unerwünschte Nebeneffekte haben.

Gruß, Dieter

20% übliche Toleranz in üblichen einfachen Röhrenschaltungen über alles sind ok.
Toleranz von Widerständen nach höheren Werten ist besser als Toleranz nach unten - sichere Vermeidung von Gitterstrom.
Toleranz von metrisch zu E-Reihe ist fast immer ok. Besser nach oben als nach unten.
Parallelschaltung ist besser als Reihenschaltung, weil Funktion bei Durchschlag nicht ganz ausfällt.

Sollte allwelche Fälle erschlagen.

wie ist der Erfolg ? Die Werte sehen doch gut aus. Pin 1 + 2 sind wohl entweder intern oder extern verbunden, also kein Lötstützpunkt.

Fummelige Löterei ?? Es geht noch viel besser bei den Freiburgs 9 und höher...