MI 212 nur ein Kanal funktioniert

Hallo Markus,
nach nur grober kurzer Durchsicht scheint es mir, als soll der C343 den LS verzögert zuschalten. Knacken wird es, wenn am pin 2
der Endstufen (Plan Pos. 14) ein DC Anteil zu finden ist. Das wird auch bei korrektem Abgleich einige Minuten dauern, bis die 0V auch 0,0V sind.
Insofern - wie gesagt nach kurzer Schaltplandurchsicht - gehe ich davon aus, dass ein leichtes (!) Knacken völlig normal ist.

Den C343 vergrößern könnte zu dem vorgenannten schlechten Ansprechverhalten des Relais führen.
Einen Versuch mit 100uF könnte man schon wagen, jedoch verdoppelt sich die Zeit von wenigen Sekunden auf ein paar mehr wenige Sekunden.
Bis der Ausgang bei korrektem Abgleich DC-frei ist werden vermutlich Minuten vergehen.
Die Abgleichanleitung habe ich nicht gelesen jedoch scheint mir keine DC Regelung vorhanden zu sein.
P642 und P666 sollten jedenfalls entsprechend abgeglichen sein.
Fazit: alles gut mit dem Gerät, wenn der Knack nicht allzu laut ist.
Viele Grüße, Stefan

Richtig, der MI 212 hat keinen Abgleich für DC, der ist nur bei den Receivern vorgesehen. Hier muss also der Fusspunktelko dafür sorgen, dass nicht zuviel DC anliegt. Das ist der C 636, mit 22 uF. Den sollte man also mal ersetzen, war ja sowieso schon oben angesprochen. Ein bipolarer Elko mit 47 uF ist da gut passend. Am besten auch mal messen, was an DC am Ausgang anliegt.

Die Einschaltverzögerung wird auch mit 100 uF (moderne Bauart) nicht mehr als ca. 1,5 Sekunden betragen, und nur minimal länger dauern als in der originalen Version, aus den oben schon beschriebenen Gründen. Heute haben Elkos einfach kleinere Toleranzen, und weichen eher etwas nach unten ab. Das war früher anders, aber heute spielen kleine Bauformen eine grössere Rolle.

Besten Gruss,

Michael

Markus, den Abgleich lieber nicht machen!

Da hat man schnell mal einen Bock geschossen.
Stimmt die Einstellung merklich nicht, zieht das Lautsprecherrelais nicht mehr an, Schutzschaltung.
Etwas DC am Ausgang, ein paar mV, stört im normalen Betrieb nicht.
Das kann dann das leichte Knacken geben, wenn die Lautsprecher eingeschaltet werden.

Ruhestromeinstellung ist eine Falle für Laien.
Macht man da Mist, kann man sich teilweise die Endstufe zerschießen.
Der Ruhestrom geht fast schlagartig hoch und die Transistoren sind im Halbleiterhimmel.

Deswegen schrieb ich zuvor: "Never change a running System!"
Manche Sachen können auch Laien gut machen.
Andere benötigen ernsthaft Erfahrung, hier der Fall.

Andreas

Andreas, man kann ihn leider nicht einstellen, das hatte ich oben falsch in Erinnerung. Aber mal nachmessen, was an DC anliegt, kann doch nicht schaden. Das Relais-Modul spricht doch erst bei mehr als einem Volt DC an, und so viel soll das nicht sein ...

Besten Gruss,

Michael

Michael, etwas falsch verstanden!

Ich wollte damit ausdrücken, macht man da was falsch, kann nicht viel passieren.
Man zerschießt nichts, die Schutzschaltung spricht an.
Anders kann es beim Ruhestrom aussehen, kennen wir von defekten Trimmpotis.

Kleine Geschichte nebenbei, ist schon viele Jahre her.
Da glich ich einen teuren Verstärker ab, vertraute dem Service-Manual.
Müsste ein Japaner gewesen sein, möglicherweise Fehler in der Übersetzung.
Da wurde Rechts- und Linksanschlag beim Poti vertauscht, war mir eine Lehre.
Ob die Endstufentransistoren das überlebten, weiß ich nicht mehr, es floss mächtig Strom.

Anbei laienverständlich mit Bildchen, warum eine Ruhestromeinstellung nicht ganz ohne ist.
Im Bild die Kennlinie einer Siliziumdiode, gilt für verschiedene Temperaturwerte.
Dreht man am Trimmpoti, hat man recht genau das Verhalten wie bei der Kennlinie.
Der rote Punkt sei der Arbeitspunkt des Verstärkers, also korrekter Ruhestrom.
Dreht man von niedrig nach hoch, passiert lange Zeit fast nichts.
Ist man etwas über den roten Punkt hinaus, geht der Ruhestrom steil nach oben bis Nirvana.
Man gehe mal vom roten Punkt 0,2 Volt nach links und rechts und schaue sich die Ströme an.
Auch sieht man im Diagramm drei Kennlinien, unterschiedliche Temperaturwerte.
In vernünftigen Serviceanleitungen wird darauf hingewiesen, daß der Verstärker betriebswarm sein muss.
Meist steht da Warmlaufzeit 30 Minuten, guter Richtwert.
Gleicht man bei kaltem Verstärker ab, hat man bei betriebswarm ganz schnell einen zu hohen Ruhestrom.
Markus, deswegen mein Ratschlag, nicht da herumprobieren, unnötig was verstellen.
Ähnliches Verhalten hat man übrigens auch bei DC-Offset, ebenfalls temperaturabhängig.

Andreas

Andreas,

da hast Du leider recht, und zwar sehr sogar. Das ist zudem recht häufig, dass die Drehrichtung "falsch" ist, sogar, dass rechts und links VERSCHIEDENE Drehrichtungen besitzen. Das ist dann definitiv ein Fall für Pannen ...

Michael

Hi Markus,

der Gummistoepsel muss gar nichts bedeuten. Zumal er doch nach oben ist, und da nichts in die Richtung auslaufen kann. Also ignorieren. Natürlich findet man da heute noch Ersatz, der sieht dann etwas anders aus.

Leichte Umschaltgeräusche sind auch normal. Also einfach mal weiter hören und geniessen ...

Michael

Drehrichtungs-Angabe Potis

Gibt es keine deutliche Abbildung dazu, welche Richtung mit rechts bzw. links gemeint ist, kann es wirklich Fragen aufwerfen. Was man als RECHTS, bzw. LINKS definiert, hängt ja davon ab, aus welcher Richtung man auf das Poti blickt, bzw. wie herum es eingebaut ist.

Es gibt eine Konvention, wie "nach RECHTS" (clockwise) und "nach LINKS" (counterclockwise) zu verstehen ist.

Dies ist die Konvention:
[list][*]
[/list]
(Bitte Bild anklicken, um es in ganzer Grösse zu sehen)

Man blicke von oben auf den Schleiferring (so wie man auf einen Spiral-Flaschenöffner schaut, der im Korken steckt). Dann ist "nach links" und "nach rechts" drehen auch eindeutig definiert. Bezieht sich also immer auf den Drehsinn des Schleifers, aber nicht auf die "Seite des Potis", die von der Einbau-Orientierung her für den Betrachter rechts oder links ist.

Es ist sofort klar, warum man besonders leicht rechts (R) mit links (L) verwechselt, wenn man auf das Poti so schaut (weil es so in der Platine positioniert ist), wie auf dem Bild im ersten Beispiel (von den vier gezeigten) ganz links. Ich habe mich da auch schon verdaddelt.

Gruß
Reinhard

Um die DIN Buchse Tape 1 zu benutzen brauchst du doch einen DIN-Cinch Adapter .
Ist der i.O. und auch richtig angeschlossen ?

Es gibt unterschiedliche Adapter!

Ist nur zweimal Cinch vorhanden, kann es entweder für Aufnahme oder für Wiedergabe sein.
Auch funktioniert Cinch Aufnahme auf DIN meist nicht vernünftig.
Das liegt daran, daß bei DIN und Cinch die Aufnahmepegel deutlich unterschiedlich sind.
Man sollte gleich Adapter mit 4 x Cinch kaufen und dann ausprobieren.
Ansonsten, Wiedergabepegel bei DIN und Cinch sind annähernd gleich.
Nebenbei, Eingänge wie Tuner, AUX, CD und Band haben üblicherweise den gleichen Pegel.

Andreas

Unnötig Bauteile wechseln?

Ich gehe davon aus, bei den beiden handelt es sich um Folienkondensatoren.
So Dinger sind sehr selten defekt, abgesehen von manchen in Röhrenradios.
Spannungsfestigkeit 100 V wird nicht benötigt, war bei damaligen Bauformen gängig.
Bei 1 µF veränderst Du den Frequenzgang, mehr Empfindlichkeit bei Trittschall.
Denke an das Zitat zuvor: "Never change a running system!"
Es dauert nicht mehr lange, bis Du was kaputtrepariert hast.

Andreas

Da muss ich Andreas unbedingt zustimmen ! Was hast Du denn für einen Plattenspieler angeschlossen, und mit was für einem System ?

Die Phono-Einheiten sind sehr selten defekt, je nach Hersteller sehen einige Oberflächen scheinbar "rissig" aus, ohne dass es etwas zu bedeuten hat.

Also besser nichts weiter machen, und lieber ein paar Platten hören ...

Besten Gruss,

Michael

Moin Markus,

mit beiden Systemen sollte das problemlos gehen. Wenn Du mal ein Foto von den Kondensatoren machen kannst, sehen wir weiter. Aber die sind sicher noch einwandfrei.

Ebenfalls schöne Pfingsten !

Michael