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Lust auf Rettungsversuch? Ich nehme an, Du hast handwerkliches Geschick. Bohre in die Achse jeweils ein Loch. In das drehst Du eine Madenschraube wie M2,5 passender Länge ein. Die Bohrlöcher sollten knapp sein, damit das Gewinde greift. Man muss da sauber arbeiten, Löcher mittig und nicht schräg. Notfalls Made mit Lötkolben warm machen, wenn korrigiert werden muss. Dann noch zusätzlich kunststofflösenden Kleber verwenden. Andreas

Danke für die vielen Bilder! Einigen Lesern werden die helfen, gerade mit den verschiedenen Perspektiven. Manche Mitglieder vergessen Bilder oder machen nur ganz wenige. Jetzt ist auch das mit dem Knopf geklärt, Verzahnung und normal abziehbar. Andreas

Hast Du wie vorgeschlagen die Module überholt? Damit meine ich, verdächtige Elkos gewechselt und Platinen nachgelötet. Dann ist jetzt Messen dran. Die ±42 Betriebsspannung der Endstufe ist weniger interessant. Ohne die würde die Endstufe nicht arbeiten. Interessant ist dagegen DC-Offset, Gleichspannung am Endstufenausgang. Stimmt da was nicht, wird die Schutzschaltung aktiv. Die Messung macht man ohne Audiosignal. Bleibt dort die Gleichspannung unter 0,1 Volt, darf die Schutzschaltung nicht ansp…

Verständnisproblem Wozu dienen Q1 und Q2, bzw. Q5 und Q6? Bei Q3 und Q4 ist es klar, Vorspannungserzeugung für T25 und T26. Eigentlich hätte ich erwartet, daß Q1 irgendwie an positiver Betriebsspannung hängt. Sinngemäß natürlich auch für Q6, dann die negative Betriebsspannung. Das machen sie aber nicht, sie sind mit dem Ausgang verbunden. Bei T25 und R24 war ich kurz am überlegen. Wäre R24 wesentlich niederohmiger, z.B. 10 Ω, hätte man eine interessante Schaltung. Bei recht kleiner Lautstärke kä…

Kurze Erklärung, was ich meine! Im Bild das Prinzip eines Abziehers. Statt der äußeren Schrauben sind dort Klauen. So Dinger baute ich mir schon mehrfach selbst. Man muss auch kein Gewinde in die Grundplatte bohren. Es reicht, wenn man eine Mutter unterlegt. Andreas

Ich staune, das Radio ist deutsche Fertigung! Vorhin habe ich mir die Serviceunterlage heruntergeladen. Man sieht es am Schaltplan, europäische Halbleiter, kein Japan. Die Japaner waren damals dafür bekannt, daß sie gern mal um die Ecke dachten. Dann muss man mit seltsamen Konstruktionen beim Zerlegen rechnen. In der Unterlage sind keine speziellen Hinweise, Indiz für selbsterklärend. Hoffentlich findet Boris bald den zweiten RC11 zwecks Vergleich. Möglicherweise wurde damals in der Not geklebt.…

Boris, Radikalmethode? Wenn Du einen zweiten Knopf hast, wäre das eine Lösung. Fräse den Knopf irgendwie weg. Ich hoffe, Du kannst dann wirklich das Gerät öffnen. Mit Gewalt am Knopf ziehen würde ich nicht. Die Gefahr ist sonst zu groß, daß Du innen was beschädigst. Leider hast Du nicht gezeigt, in wie weit Du mit Knopf das Gerät öffnen kannst. Das wäre sonst mein Ansatz, wenn man einen guten Spalt öffnen kann. Möglicherweise lässt sich dann das Innenleben vom Unterteil lösen. Andreas

Gunnar wird hier vermutlich nicht mehr lesen, seit vielen Jahren inaktiv! Andreas

Drehe mal den Wecker um! Damit meine ich, daß die Unterseite nach oben zeigt. Ich gehe stark davon aus, daß die beiden Halbschalen miteinander verschraubt sind. Teilweise sind die Schrauben unter Gerätefüßchen versteckt, die dann entfernen. Auch möglich, die Halbschalen halten mit einem Schnappmechanismus zusammen. Das ist allerdings eher Erfindung der Neuzeit, war damals seltener. Mache von unten Photos, allein schon für die Leser später mit gleichem Problem. Andreas

Du hast den Wecker zumindest teilweise zerlegt? Mache davon mal aussagekräftige Bilder. Möglicherweise ist der Drehknopf von innen gesichert. Es könnte ein Schräubchen sein, eine Sicherungsscheibe oder eine spezielle Feder. Leider nicht auszuschließen, der Knopf war locker und der Vorbesitzer verklebte ihn. Diese Klappzahlenwecker sind sehr genau! Das liegt am Funktionsprinzip, die Mechanik wird von einem Synchronmotor angetrieben. Der dreht sich exakt mit der Netzfrequenz, also 50 Hz. In der DD…

Alles nacheinander! Wenn davon auszugehen ist, daß die Module sicher funktionieren, kommt DC-Messung. Das mit DC wird dann bei Bedarf separat behandelt, meist keine Kleinigkeit. Mehrere Baustellen gleichzeitig stiften schnell unnötige Verwirrung. Andreas

Beim HIFI-Wiki gibt es was! hifi-wiki.de/index.php/Saba_RCP_692 Das Gerät ist mit Sicherheit nicht original SABA, wird ein Zukauf sein. Aktuell war es von 1989 bis 1991, gibt es auch von Telefunken als HP-830 T. Andreas

Jörg, willkommen im Forum! Das mit den Motoren ist ein leidiges Thema, häufiger defekt. Ersatz wird man nur mit viel Glück bekommen, da begehrt. Motorreparaturen wurden hier schon häufiger diskutiert, Suchfunktion benutzen. Manche Leute kamen da auf findige Ideen, Suchen und Lesen lohnt sich. Es muss nicht immer der Motor sein, häufiger ist es ein Elektronikproblem. Andreas

Boris, willkommen im Forum! Die 60er und 70er sind vom Design her durchaus ein interessantes Sammelgebiet. Vor Jahren hatten wir von einem Professor für Design eine Anfrage in der Richtung. Da ging es damals um ein konkretes Projekt, müsste eine Ausstellung gewesen sein. Aus Erfahrung sage ich, teilweise sind solche Geräte schwer reparierbar. Da muss man nicht selten ernsthaft überlegen, wie man die Gehäuse öffnet. Solche Geräte wurden in kleinen Stückzahlen gefertigt, technische Unterlagen sind…

Ich nehme an, Du meinst die Schalter mit den (blauen) "Bowdenzügen". Anbei ein Bild von nightbear, wo man welche sieht: saba-forum.dl2jas.com/index.ph…ent/3882-sv2000totba-jpg/ Soweit ich mich erinnere, sind die nicht gekapselt. Ausbauen muss man die nicht, kann man mit Röhrchen und Sprühöl 88 fluten. Geeignete Stelle suchen, volle Pulle hineinsprühen, innen soll sich der Ölschaum gut verteilen. Gibt zugegebenermaßen schnell Pfützen, deshalb außen rundherum mit Läppchen auskleiden. Andreas

Messung ohne schallgedämpften Raum? Ähnliches Problem gibt es beim Ausmessen von Richtdiagrammen bei Antennen. Auch reichen manche Räume je nach Wellenlänge nicht, Grenze ungefähr UKW, Meterwellen. Nicht nur Funkamateure gehen dann in die freie Natur, suchen dafür günstige Gelegenheiten. Bei mir in der Gegend geht das teilweise recht gut, hügelige, bergige Landschaft. Man nimmt zwei Hügel in z.B. 100 m Entfernung, also etwas Tal dazwischen. Auf einen Hügel kommt der Sender, auf den anderen die d…

Es gibt mehrere Möglichkeiten! Gehe erst mal so vor, wie von gst vorgeschlagen. Im Zweifelsfall würde ich auf den Modulen vorsorglich Elkos wechseln. Löte auch die Module nach, ist dann ein Abwasch. Dann sollten Wackelkontakte ausgeschlossen sein, die für seltsame Fehler sorgen. Gebe auch auf jeden Steckkontakt bei den Modulen ein Tröpfchen Sprühöl 88 o.ä. Eine beliebte Ursache ist zu hoher DC-Offset bei den Endstufenausgängen. Stimmt da was nicht, registriert das das Relais-Modul, das Lautsprec…

Leider kenne ich das Laufwerk nicht. Eine gängige Variante ist der Antrieb der Wickeldorne mit Reibrad. Läuft bei Wiedergabe der Motor für Bandzug, schenkt das ein und treibt den rechten Aufwickelteller an. Möglicherweise bei Dir vorhanden, jetzt nach Reinigung wieder brauchbar gängig. Das mit magnetischer Rutschkupplung wundert mich. Gibt es tatsächlich, sehr selten, sah ich mal bei ASC. Wenn die Sache jetzt zufriedenstellend läuft, würde ich nicht unnötig herumprobieren. Schade, daß Du keine B…

Das rattert ja richtig! Auffallend, beim Lauf ist ein starkes Ruckeln zu erkennen. Du wirst die Mechanik zerlegen müssen. Es kann der linke oder der rechte Wickeldorn sein, ich tippe eher auf links. Unter beiden sollte sich eine Rutschkupplung befinden. Meist funktioniert so eine Kupplung mit einer Filzscheibe. Hat sich der Filz aufgelöst, ist natürlich der gewollte Rutscheffekt nicht mehr vorhanden. Teilweise ist auch der Filz mit Abrieb verkleistert, der mit der Zeit hart wird. Mit etwas Glück…

Bitte etwas näher beschreiben! Mir ist nicht klar, ob es sich um ein mechanisches Geräusch oder eins über Lautsprecher handelt. Meinst Du die Wickeldorne, die sich in der Kassette drehen? Rechts der zieht bei Wiedergabe und der links muss etwas bremsen. Andreas