Mein erster Saba 9241 D und ein Phono-Problem

Zu Deinen Fragen:

Ja, am Plus des Glr zu Masse sollten da die 56-58 Volt liegen. Wenn nicht ist entweder der Glr hin, oder der Elko hat Schluß. Das wäre dann der C643 (auf dem NT-Modul sollte nur ein 470µ sein).

Wenn dann die Spannung dort anliegt, kannst Du am Poti direkt die Spannung messen. Der Schleifer vom Poti ist direkt mit der Basis von T647 verbunden. Und da sollten die 13 Volt stehen. Kannst ja mal ganz, ganz vorsichtig etwas verstellen, die Spannung sollte ich dann ändern.

Wenn das bis dahin OK ist, prüfe mal an der Basis von T646, ob dort so um die 45 Volt anliegen. Wenn ja, und am Emitter kommen keine 45 Volt raus, tippe ich auf den BD239.

Hallo Dieter,

man sieht, daß der C643 und auch der C603 wohl durch aufsteigende Wärme der beiden dicken Gleichrichter auf der Grundplatte verfärbt sind. Das muß noch nichts heißen, aber wenn die Elkos lange Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt sind, machen die schon mal schlapp.
Die Elkos in der Bauform bekommt man heute nur noch schlecht, da muß man mit vorhandenen Typen etwas kreativ werden. Aber die Werte bekommt man beim blauen C recht gut. Ich hatte mal wegen etwas anderem ein Bild vom Netzteil gemacht, so kann das z.B. aussehen:

http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=2646?

Generell würde ich die Gleichrichter und Elkos gleich alle tauschen, dann hast Du da erstmal Ruhe. Bei den Gleichrichtern nimm einfach eine Handvoll B80C1500 (Polung müsste -~+~ sein).
Vor allem die grauen und grünen Hermann Gleichrichter sind gern mal Ausfallkandidaten.
Wenn Du gewechselt hast miß nochmal die Spannungen (die 33 V an C 643 sind eindeutig zu wenig!) und dann sehen wir weiter.

Und noch zum BC635: Hier kannst Du leicht prüfen, ob der funktioniert. Wenn Du von Band / Phono auf Radio (AM oder FM) umschaltest, zieht das Relais auf der NT-Platine an, und die Digitalanzeige leuchtet dann? Dann ist da alles soweit OK...

Hallo Gunnar,

ein typischer Designfehler beim Platinenlayout: Die beiden Elkos sitzen direkt (ca. 5mm!) über dem Drahtwiderstand R 2303, dessen Hitze senkrecht nach oben steigt und die Elkos sinnlos aufheizt. Hier dürfte sogar infolge der geringen Entfernung noch Strahlungswärme hinzukommen.

Ah, stimmt, der Widerstand war da drunter. War nur jetzt zu faul den Receiver aufzumachen

Da haben die Entwickler wirklich gepennt. Das merkt man auch immer daran, wie warm die ganze Netzteilplatine wird. Bis auf Ausnahmefälle mit extremer Lautstärke immer deutlich wärmer als die Endstufen. Da sind die Elkos natürlich schnell am Ende. Bei meinem Netzteil waren die großen (3.300 und 4.700) total im Eimer, da war auch dei Spannung weit abgesunken, einen Glr hatte es zerrissen.

Noch heißer wird die NT-Platine ja beim 9260, dagegen geht's beim 924x noch kühl zu

Überhaupt sollte man, wie Du bereits geschrieben hast, auch all die kleinen Elkos auf der NT-Platine ersetzen, damit beim Einschalten die Hochlaufreihenfolge der Spannungen stimmt.

Hallo Dieter,

das ist ganz einfach: Der Zentrale Lötpunkt der Elkos ist immer der Pluspol, von den 3 Lötpunkten, die im Dreieck darum liegen, ist nur einer mit der Schaltung verbunden (Minuspol) die beiden übrigen sind nicht belegt.
Welcher der 3 als Minuspol dient, siehst Du auf der Printseite der Platine.

Das ist relativ einfach. Mach' Dir eine Liste mit den Elkos, und suche Dir für die großen Becher (die Du so nicht mehr bekommen wirst) einfach gute Elkos mit der gleichen Kapazität und Spannungsfestigkeit. Möglichst großes Rastermaß (7,5 oder 10mm) und die löstest Du entsprechend ein (Drähte entsprechend vorbiegen, nicht mit Gewalt reinzwängen). Achte dabei auch darauf, ob die (-) Pole des ursprünglichen Elkos eventuell mit Draht verbunden werden müssen, ich meine aber, auf der Platine ist das nicht nötig. Und wenn Du es richtig gut machen willst, kannst Du etwas Kleber (z.B. Pattex) nehmen, um die Eklos zu sichern. Ist aber normalerweise überflüssig.
Es ist etwas Kreativität gefragt, dann geht das sehr gut.
Die Teile bekommst Du alle auch bei Conrad oder Reichelt. Nimm nicht die billigsten Elkos, da hat man unter den Bedingungen im 9241 keine lange Freude dran, wer will schon nach wenigen Jahren alles nochmal machen?

Edit - Achim war schneller...

Am besten nimmst Du Elkos der 105° Temperaturklasse. Am Ende sieht es dann so ähnlich aus (da siehst Du auch, wo die Minuspole hinkommen):

Alle 1o Elkos tauschen.

Auf meinem Bild sind keine "4-poligen" mehr vorhanden, das sind alles normale radiale (Yageo) Elkos 105° mit entsprechender Kapazität und Nennspannung und 2 Anschlüssen.

Ist wirklich einfach, Schreib Dir die Werte auf, und geh' zu Conrad, frag nach ordentlichen 105° Typen. Normal müssten die alles da haben. Wo gehst Du denn zu Conrad hin?
Ich hab hier ja auch ganz nah eine Filiale und auch die Zentrale.

Und vergiss die Gleichrichter nicht! B80C1500, besorg Dir am Besten gleich 2 oder drei Stück. Wenn dann einer kaputt war, musst Du nicht nochmal los!

Hi Dieter, Achim, Gunnar,

mit den Bildern sollte das ja recht klar sein. Der Elko links unten im Bild
von Achim in Post 30 ist original ein 470 uF / 63 V. Die Spannung da ist
aber leicht etwas hoeher, und die heutigen Elkos haben weniger Reserve
als die originalen -- also besser einen 100 V Typ waehlen. Ich nehme da
immer einen Panasonic FC mit 680 uF / 100 V. Der passt gut rein (ist aber
groesser als der von Achim gewaehlte). Die etwas hoehere Kapazitaet
ist hier auch nicht schlecht (die alten mit 470 uF hatten meist auch eher
560 ... 600 uF).

Ausserdem sollte man diesen idiotischen Heizwiderstand (eingerahmt im
frueheren Post von Achim) entfernen, und durch einen Widerstand mit
47 kOhm ersetzen (dann reicht 1 W). Ebenso den zweiten von der Sorte,
der sitzt unter der linken Endstufenplatine. Diese beiden Widerstaende
dienen der raschen Entladung der Endstufen-Elkos nach dem Ausschalten,
und brauchen auf keinen Fall so niederohmig (3,9 kOhm) zu sein. Dann faellt
die unnoetige Heizung unter den Elkos und unter der linken Endstufe weg ...

Ich habe auch gerade einen 9241 auf dem Tisch -- selbes Bild, auch
Hitzespuren an den Elkos, und der 3300 uF / 40 V hatte einen Schluss --
zum Glueck hat der Sicherungswiderstand angesprochen, bevor sonst
etwas gestorben ist -- also zum Glueck kein Problem.

Ach ja, und noch etwas, das immer wieder (!) falsch gemacht wird: Der Deckel
muss so auf den Receiver, dass die 4-fach Reihe mit Schlitzen VORNE ist,
nicht hinten. Viele denken vermutlich, die Endstufe ist hinten, also muessen
da mehr Kuehlschlitze sein -- aber da ist ja der Kuehlkoerper, der die meiste
Waerme der Endstufen abfuehrt -- und die Oeffnungen sind besser vorne
eingesetzt, wo diverse Waermequellen sitzen. So kann auch die Waerme vom
Netzteil besser entweichen ... (man sieht, dass es so gedacht ist, an den
Geraeten mit der Klappe fuer die Stationstasten ... da sind die 4er Reihen
auch vorne).

Besten Gruss,

Michael

Nachtrag: Auch die Boeden werden oft falsch montiert -- und das ist _NICHT_
egal, auch wenn es passt: Man muss das so machen, dass man die Schrift der
Etiketten von hinten aus lesen kann. Man sieht dann auch, warum das so ist:
Die Pappe im Boden verdeckt an einer Stelle einige Luftloecher, und an der
Gegenseite nicht. Die muss unter dem Trafo sitzen (der braucht auch Luft, wenn's
mal hoeher hergeht), gegenueber soll der Kontakt der langen Beinchen zum
Boden vermieden werden. Unter dem Zaehler darf aber keine Bremse fuer die
Belueftung sein, denn das Ding wird warm, und braucht "Durchzug". Daher auch die 4
Schlitzreihen am Oberblech vorne, die sitzen dann auch ueber dem Zaehler.

Hallo allerseits,

die Nennspannung des C643 dürfte tatsächlich ein Grenzfall sein.
Angenommen, die Sekundärspannung im Schaltbild von 47V ist der Effektivwert. Angenommen, diese Spannung liegt heute bei 230V Netzspannung statt 220V um denselben Faktor, also 1,045 höher, dann betrüge sie heute etwa 49V eff.

Die Gleichspannung am Ausgang des Brückengleichrichters wäre dann maximal 49 * 2^0,5 - 2 * 0,7 = 67,9V DC (Korrektur bzw. Verfeinerung erwünscht!)

Das ist zwar noch in einem 10% Toleranzintervall für einen Elko mit 63V Nennspannung, aber in der Tat nicht befriedigend.
Ein 100V Typ ist hier passend, bedenkt man, dass in den 70ern bei Elkos Toleranzen von +100% / - 50% üblich waren, wird man weder mit 470µ noch mit 680µ einen Fehler machen.

Panasonic FC wird zwar immer empfohlen, aus meiner Sicht spricht jedoch nichts gegen die bewährten Rubycon ZL, ZLJ oder PX, die hervorragende Langzeitstabilitäten und niedrige ESR aufweisen.

Hallo Dieter,

warum nimmst Du nicht den hier:

http://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-1000-5000h/RAD-FC-3-300-35/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4000&ARTICLE=84715&SHOW=1&OFFSET=500&

Du solltest bei den Elkos, wie oben bereits gesagt, generell 105° Typen verwenden.