Revision von Modulen

Hallo Michael,

also diese radialen Roederstein mit honigfarbener Binde (hier 4700µ 35V) habe ich inzwischen als ausfallfreudig auf dem Kieker. Zu oft sind mir Exemplare mit sattem Kurzschluss begegnet.

Hallo Michael !!

Hui,, das sieht ja wie neu aus sauber gemacht - Glückwunsch
Ach ja das Lötzinn hinten an der Rückseite hab ich weg gemacht, dort wo die Schrauben für die Kühlklötze geschraubt werden. Grund: Lötzinn schrumpft und die Schrauben werden mit der Zeit über Jahre locker.
Ich hab da solche zarten Zahnscheiben mit verschraubt. Aber nicht anziehen dass das Blut rausrinnt, sonst hat diese keine Federspannkraft.

Zu den Kondensatoren die du da verpflanzt hast an den IC 78xx. Ich hab da keine, muss man dort überhaupt die 4 Stk einlöten. So wie ich es am Stromlaufplan sehe sind da nur die Elkos am Eingang und Ausgang.
Auch hab ich die DIODE nicht beim Relay. kannst mir Zeigen wie man die richtig einlötet?? mit Bild ich weiss es sonst nicht wie, bin nur eine die Kabelbäume strickt und Lötautomaten
bedient und häufig mit Lötkolben schwingt

Hallöle Michael^^

....beim LS- Relays ist die Diode schon drauf.
Auf der Netzteilkarte hab ich keine Lötpunkte bzw. Bohrungen vorgesehn.
Aber ich lass es so wies is, original .

vielen Dank wegen der Suchfunktion, werd mich mal umsehn.

Bei Stabis setze ich gern 100 nF SMD zwischen die Beinchen.

Andreas

Lediglich zu zwei technischen Erklärungen möchte ich mich jetzt hier aus Sicht der Entwicklung gestern und heute äußern. Das wirft dann auch ein Licht darauf warum vermeintlich unverzichtbare Dinge in älteren Geräten oft garnicht berücksichtigt sind.

1.
Eine Freilaufdiode ist in der Standard-Ansteuerung, also ohne spezielle Schaltungsideen wie schwebende Spule usw., Pflicht. Deren Einsparung diente wohl lediglich der Preisreduktion in der Großserie. Also bei "Verbesserungen", zu denen ich als Originalist sehr skeptisch stehe, nachrüsten.

2.
Die ersten Festspannungsregler waren teure und durch und durch solide Schaltkreise die in sich nicht zu Zicken neigten. Ein Preis von zwanzig Euro pro IC war durchaus noch als niedrig anzusehen. Diese wurden von erfahrenen Praktikern der Entwicklung eingeplant. Man konnte sich also die "Kindersicherungen" ersparen die heute erforderlich sind wo ein Designprogramm unkontrolliert von fachwissendem Ingenieur sondern bedient von einem Operator diese Teile einfach irgendwie und irgendwo hineinpflastern.
Wenn man Pech hat hat auch der Entwicklungsingenieur heute nur noch Knöpfchendrücken gelernt und bastelt einfach die Applikation ohne Nachzudenken in seine Schaltung rein - selber alles zur Genüge erlebt, die Stümper waren nach der Kündigungsfrist wieder weg, aber die Fehler hatte man u.U. noch lange am Hals.
Damals wurden solche Schaltungen im Labor aufgebaut und am lebenden Objekt ausprobiert, Fehlverhalten dokumentiert und alle Eventualitäten berücksichtigt. Das geht nach ein paar Jahren Erfahrung aus dem effeff. Infolge wurden nur die Teile zusätzlich verbaut die nötig waren, ohne Schwingneigung in der Praxis also auch kein besonderer Zusatzschwingneigungsschutz.

Die Applikationshefte und -Blätter wurden bei uns - bei Siemens - erst um das Ende der Siebziger herum idiotensicherer gestaltet. Schließlich bot Siemens auch die Entwicklung als einkaufbare Leistung an und man konnte als Stümper einfach Siemens beauftragen das richtig zu machen.

Heute sieht es so aus, daß der lineare Spannungsregler oftmals einfach als Blackbox aus dem Applikationsblatt entnommen wird, oder sogar schon im CAD als Makromodul vorhanden ist, dh. nichts ist mehr skaliert sondern es wird immer mit voller Musik aufgespielt oder auch nicht.

Eine immer miesere Bauteilqualität und schwarze Ware tun ihr Übriges das die Qualitäten von vor über dreißig Jahren nicht mehr am Markt sind und solche Regler inzwischen erstgradige Wackel- und Ausfallkandidaten sind, schwingfreudig, falsche Ausgangsspannung, Einbrüche bei Belastung, Retriggerung bei Dualversorgung, Versagen oder falscher Arbeitspunkt des Kniestrombegrenzers und andere unerwünschte Späße bereithalten.

Alles in allem ein Grund solche Regler heute richtig gut aufgerüstet auszustatten, das volle Programm, wo früher noch alles nackt war.

Richtige Schwingneigungsbegrenzung:

- Vorelko (Ladeelko usw., was eben vor dem Regler als Großkapazität sitzt) >>> Lastkapazität. Der Unsinn einen zu großen Elko nachzuschalten ist manisch und dumm, die Hersteller empfehlen alle um die 10µF nach dem Regler und nicht ein paar Tausende. Die Folgeschaltung muß beim Abschalten in jedem Fall schneller abfallen als die Speisung des Reglers.

- Stopper direkt über die drei Pins, direkt-direkt-direkt! heißt keinen zehntel Milimeter verplempern, heißt nicht optisch am schönsten sondern elektrisch am kürzesten.

- Stopper nicht irgendwas sondern nur und ausschließlich Bubble-Technologie - Empfehlung Siemens Bauelemente 1980, Sibatit 50000 - oder wie das heute allgemein heißt Vielschichtkeramik-Kondensator.
Die sind so winzig für die ist überall Platz. Es gibt also keine Ausrede das das nirgendwo hin passen würde, notallf lötet man diese auch in SMD-Technologie erhältlichen Kondensatoren direkt an der Bestückungsseite über die Regler-Pins.
(gutbestallte Spezialisten können sich kraft Fachwissens abweichende Methoden erarbeitet haben, das als Normalsterblicher zu verallgemeinern... verwahre Hugo)

- Rückspannungsschutzdiode ist heute Pflicht wenn Rückspeisung denkbar erscheint, auch dazu ist es nützlich diese elende, unnütze aber heute wohl modische Elko-Gigantisierung in den gespeisten Stufen unter Kontrolle zu bringen. Sobald die Kapazitäten hinter dem Regler zu hoch werden, fließt Rückstrom und der zerstört den Regler in Nullkommanix oder schlägt ihn so an das er fortan nur noch fehlerhaft arbeitet.

- Knallharter Exit-Umpolschutz wenn sich auftrennbare Leitungen hinter dem Regler ergeben oder duale Stromversorgung Anwendung findet. Lieber eine Sicherung platzen lassen als den Regler, wenn der auf vollen Durchlaß durchdiffundiert dann wird es richtig lustig.

Wie so oft, schrieb ich an eine weitestgehend undifferenzierte Menge, Forum halt, Michael.
Wenn nur mehr die nicht zum inneren Kreis gehören sowas auch mal lesen würden, wäre viel Geschreibsel pauschal abgefrühstückt, ehe sich jedesmal das gleiche neu getextet geböte.

Das du sehr akribisch vorgehst ist mir bekannt und gefällt mir sehr.

Die CRC-Kombination, sowas nennt man auch PI-Filter, ist sowas wie ein technisches non plus ultra. Auch in diesem Fall sehr zu schätzen.
Muß es noch besser sein hilft ein Vorregler oder ein Gyrator nach dem Längsregler-Prinzip.

Muß es hinter dem Regler besser werden, ist Kapazitätsvergrößerung aber immer die schlechtere Lösung.
Besser ist die klassische Siebkette, ja im Grunde auch ein PI- oder Mehrfach-PI-Filter.
Um die Versorgung zu dezentralisieren, sollte man den Zusatzelko vor Ort aber immer als RC-Kombination aufbauen, es muß ja ein "Opferbauteil" da sein das das Geglättete wegverheizen kann, also Widerstand.
(Das Verheizen nicht zu wörtlich nehmen, das muß nicht "heiß" auf Braterei berechnet werden)

Immer aber gilt das sich die Spannung hinter dem Regler schneller abbauen muß, als vor dem Regler, notfalls muß man bewußt nachhelfen und entladen durch Widerstand oder Kurzschließer.

Btw. benutzte ich früher, als es noch gute Chips gab auch mal die Abwärts-Kaskadierung benötigter Betriebsspannungen, das mache ich heute bei dem schlechteren Regler-Material nicht mehr, die Gefahr sich Schwingungneigung einzubauen ist zu hoch geworden.

Michael, da habe ich eine einfachere Idee!

Statt des Alublechs kann man Platinenmaterial nehmen.
Immer wieder gibt es Sonderangebote Basismaterial ein- oder zweiseitig ohne Photolack.
Platinen kann man recht einfach zurechtschneiden, da reicht sogar eine Laubsäge.
Im Gegensatz zu Alu kann man die Platine einfach mit einem Lötkolben löten.
In dem Fall würde ich die Platine mit drei oder vier Punkten am Rahmen anlöten.
Hat man keinen Rahmen, baut man sich Abstandshalter mit Kupferdraht (Bauteilebeinchen).
Die sind nicht nur Abstandshalter, mit ihnen wird auch der Massekontakt hergestellt.

Bei Funkamateurs ist es durchaus beliebt, mit solchem Basismaterial einfache HF-Gehäuse zu bauen.
Soll es schraubbar sein, lötet man an den Ecken Muttern ein.

Andreas

Michael, Geschmackssache!

Normalerweise bekommt man Alublech nicht so gut.
Gerade bei Pollin geschaut, Restposten 1 kg Basismaterial für 2,95 Euro:
pollin.de/p/leiterplatten-sortiment-1-kg-800158
Beim Zuschneiden nehme ich gern eine Minibohrmaschine mit Trennscheibe oder Diamantscheibe.
Trennscheibe bei Alu geht nicht, ist sofort verschmiert.
Fast jeder Hobbyhandwerker hat eine Stichsäge.
Entsprechend feines Blatt für Metall besorgen, taugt für Basismaterial und Alu.

Andreas

Hi Michael,

die von Dir verwendete eingeklemmte Aluplatte hat einen grossen Nachteil: Die Abschirmung für elektrische Felder verschlechtert sich dadurch noch, da sich die elektrische Kopplung vergrössert, wenn die Platte nicht niederohmig an Masse liegt.
Die Schwierigkeit bei so einer Alu-Platte ist diese erforderliche Niedrigimpedanz-Masseverbindung (möglichst rundum oder an mehreren Stellen), die damit fehlt aber unbedingt für gute Abschirmung von elektrischen Feldern (damit auch von elektromagnetischen Feldern) nötig ist. Denn Alu lässt sich ja wegen dessen Oxidschicht an der Oberfläche nur mit unhandlichen Umwegen anlöten. Und die gute niedrigimpedante elektrische Masseverbindung zum Rahmen des Zinkblechgehäuses des Moduls sollte umlaufend gut sein (der ursprüngliche Weissblechdeckel war ja daher rundum geklemmt). Bei der Alu-Platte, die Du zeigst, fehlt sie aber völlig. Hat deshalb für > 1 MHz sehr wahrscheinlich kaum oder keine Abschirmwirkung. Auch bei mechanischem Kontakt von Aluminium nach Masse wird die Impedanz dieses Kontakts bei höheren Frequenzen schlecht sein, denn bei Alu wächst sekundenschnell (wenn sie nicht sowieso schon vorhanden ist) eine Oberflächenschicht aus Aluminiumoxid, die die Impedanz eines mechanischen Massekontakts (Druckkontakt oder verschraubt) bei HF ruiniert.

Du hast mit der eingeklemmten Alu-Platte genau diese Situation (zusätzliche kapazitive Einkopplung von elelektrischen Feldern über die Platte):



Eine Cu-kaschierte blanke Platine, an allen Ecken an den Weissblechrahmen des Moduls angelötet, ist da viel besser.

Erläuterung im Video:


Bei 1 MHz und höher ist die Abschirmwirkung für magnetische Felder von Al, Cu, Weissblech ähnlich gut geeignet. Nach dem Weißblechdeckel, der umlaufend geklemmt wird, ist die an mehreren Punkten umlaufend angelötete Cu-kaschierte Platine die beste Lösung zur Abschirmung von elektromagnetischen Feldern im höheren Frequenzbereich.

Die feste Masseverschraubung des Weissblechmodulrahmens mithilfe der kleinen Zahnscheibe auf der Lötseite der HF-Hauptplatine sollte man aus dem genannten Grund beim UKW-Tunermodul und UKW-ZF-Modul nicht vergessen - sonst keine wirksame Abschirmung von elektrischen Feldern!

Gruß
Reinhard