Revision 9141 TC

Moin, moin,

ich habe mir einen gut erhaltenen 9141 TC verschafft, der im Prinzip auch noch mit
allen Funktionen lief (OK -- Rotorsteuerung weiss ich nicht, das habe ich nicht geprueft ...).

Dennoch fiel gleich mal auf, dass eine ganze Reihe von Wehwehchen vorliegen -- schlappe
LEDs etc. erwaehne ich da nicht. Auffaellig war zunaechst, dass der Klang recht deutlich
gegen den 9140 abfiel -- wesentlich mehr als ich erwartet haette.

Also mal gleich komplett zerlegt, und nun beginnt der Wiederaufbau. Was ich schon von
"unterwegs" berichten kann, ist dies:

(1) Beide Netzteile sind kritisch. Im Hauptnetzteil wird der 78M15 VIEL zu heiss, der kam
hier auf deutlich ueber 60 Grad, und war auch schon auf 14,4 Volt abgesackt. Hier
kommt ein neuer rein (auf 15,3 V ausgemessen), und der Vorwiderstand von 22 Ohm
wird auf 33 Ohm erhoeht, um unnoetige Verlustleistung vom 78M15 fernzuhalten. Mit
dieser Aenderung hat der Regler bei Maximalforderung immer noch 20 Volt Spannung
am Eingang, das reicht.

Nachtrag zu diesem Punkt: 33 Ohm ist etwas zu viel, 30 Ohm reichen. Habe bei
mir einfach noch einen 330 Ohm / 1 W parallel geschaltet. Weil da nun ca. 3 W
in Waerme umgesetzt werden, waere es vielleicht noch besser, zwei mit 15
Ohm in Reihe zu schalten. Wird sonst doch sehr warm ...

Ebenfalls zu heiss wird der Laengstransistor fuer die 45 Volt -- er ist einfach auf die
Platine geschraubt, und leitet seine Waerme u.a. ueber die Schraube an eine extra
vorgesehene Kupferflaeche auf der Leiterbahnseite ab -- das reicht nicht, und die
Platine war dementsprechend auch schon recht dunkel (fast schwarz) unter dem
Transistor. Hier passt ohne Probleme ein kleiner Kuehlkoerper drauf, und das Problem
ist erledigt.

Im Netzteil fuer die Fernsteuerung ist ein 78M18 verbaut, auf einem kleinen Alublech,
das mechanischen Kontakt mit dem Chassis-Rahmen bekommt -- der war bei meinem
Exemplar durch ein Stueck Tesa-Band verhindert, das fast durchgescheuert war. Keine
gute Loesung, da muss eine mechanisch und kuehltechnisch bessere Variante rein.

(2) Eine grosse Zahl von Loetstellen, speziell bei den vielen Kabeln im Geraet, waren
duenn und rissig. Hier muss man offenbar sehr sorgfaeltig nachsehen und alles
nachloeten. Einige Beinchen von Bruecken und Transistoren hatten sich nahezu
aus dem Zinn freigearbeitet -- das waere in Kuerze schief gegangen ...

(3) Im Geraet war eine groessere Zahl blauer, radialer Philips Elkos verbaut. Die stehen
seit einiger Zeit auf meiner "Verdachtsliste", also habe ich sie alle ausgebaut und genau
vermessen -- keiner (!) hatte mehr seine Kapazitaet (Abfall zwischen 20 und 50 %),
und bei einigen war der ESR schon sehr hoch -- z.B. hatte ich statt 10 uF bei einem
noch 7 uF bei ESR von knapp 90 Ohm. Also alle raus ...

Die Elkos von Frako waren entweder von dem Typ, bei dem der Gummiboden
heraussteht (die waren teilweise auch schon schlecht, also raus) oder von einer
normalen Bauform (die waren alle noch perfekt in Ordnung). Die Elkos von Rubycon
und Elna waren alle noch fit, die von TSK auch. Trotzdem wurden alle Elkos mit
Werten von 2,2 uF und 4,7 uF im Signal durch Wima MKS 2 ersetzt.

Jetzt geht es Schritt fuer Schritt an den Wiederzusammenbau. Mal sehen, was alles noch
so auftritt ... ich werde berichten.

Wenn jemand spezielle Tipps hat, die man beachten sollte, waere ich fuer Hinweise
dankbar. Die Threads zu diesem Geraet schienen mir insgesamt etwas spaerlicher zu
sein als andere -- vielleicht habe ich aber auch einiges uebersehen.

Besten Gruss,

Michael

p.s.: Noch ein Nachtrag zum Gleichrichter: Hier ist einer von Herrmann drin, so ein gruener.
Bei mir sind die aber noch nicht ausgefallen ... habe ihn also mal dringelassen. Dafuer aber
einen Folienkondensator mit 2,2 uF zwischen den Wechselstrompins ergaenzt, der reduziert
Netz- und Gleichrichter-induzierte Stoerungen. Ich hoere keinen Unterschied, sehe aber
weniger Spikes am Oszi.

Hi Achim und Reinhard,

danke -- die Sache mit den Kuehlern habe ich m.E. gut hinbekommen. Wird sich
natuerlich erst in der Praxis bestaetigen. Ein paar Tage wird's sicher noch dauern,
bis alles wieder drin ist. Beim Fernsteuerungsnetzteil ist aber wirklich einfach zu
wenig Platz. Da habe ich jetzt mit dem Dremel ein kleines Stueck von Rahmen
abgetrennt, so dass alles mit Luft passt. Statt Alublech jetzt auch ein richtiger
Kuehlkoerper.

Endstufen und Treiber hatte ich noch fertig revidiert hier liegen, bei den alten
Treibern ergab ein Schnellcheck, dass die Betas wieder sehr stark streuten, und
bei dem VAS-Transistor in einem Kanal zu niedrig war. Die liegen jetzt in der
Kiste der zu revidierenden Module ... und kommen spaeter mal genauer dran.

Beim Relais-Modul muss man die Huckepack-Loesung fuer Spule und Widerstand
a la Achim an einer Stelle auch aus Platzgruenden modifizieren, und den Widerstand
seitlich anloeten -- dann geht das aber da auch.

Alle "dicken" Elkos waren uebrigens noch gut, auch die fuer die Endstufen. Da habe
ich 9000 uF (statt 10000) gemessen, ESR vernachlaessigbar, und warm wurden die
im Betrieb auch nicht (das hatte ich vor der Zerlegung noch geprueft). An den beiden
Endstufenmodulen sind jetzt jeweils noch 2 Elkos mit 1000 uF ergaenzt, zur lokalen
Pufferung (ist auch klanglich bisher immer von Vorteil gewesen, denke, das wird auch
hier so sein). Damit reicht die Kapazitaet allemal, und die beiden Netzteilbecher
koennen bleiben ... der Gleichrichter war auch noch fit, und ist jetzt mit etwas
Waermeleitpaste wieder montiert (der sitzt hier ja von unten auf einem Blech).

Morgen kommt mal die LED-Bank an die Reihe, da stecken ja auch 4 Platinen mit
den UAA 170/180 drin -- danach kann ich die Front wieder komplettieren (bis auf
die Mittenanzeige, da war der Zeiger abgefallen -- die ist jetzt bei Dr. Vorex ...).

Ein Knopf fehlt mir noch, der fuer den Einschalter. Da denke ich gerade mal ueber
eine Improvisation mit einer 10 mm Achse aus POM nach ... es sei denn, jemand
haette einen Knopf in schwarz uebrig ? Das Ding ist 19,5 mm lang ... und 10 im
Durchmesser.


Besten Gruss,

Michael

Moin Tommy,

ja, Relais-Modul ist bei allen gleich. Mal ist die Loeschdiode drin,
mal nicht -- sonst kann ich keinen Unterschied ausmachen.

Gruss,

Michael

Hi Tommy,

ja, muesste passen -- ich schaue aber zur Vorsicht nochmal rein.

Gruss,

M

Nachtrag: Passt -- mechanisch und elektrisch.

Liebe Mitleser,

bin einen Schritt weiter -- alle Module revidiert. Dabei ist noch folgendes
aufgefallen:

(1) Viele weitere schlechte Loetstellen, und an vielen Stellen irgendwie schlechtes
Loetzinn. Es gab eine ganze Reihe von Stellen, wo ich erst das alte Zinn
entfernen musste, bevor sich das gescheit loeten liess.

(2) In dem Geraet sitzen an recht vielen Stellen Tantal-Elkos. Keiner war defekt,
aber viele waren schon echt schlecht ... verbaut waren gruene und blaue. Die
gruenen fielen durchweg durch enorm hohe ESRs auf (30 ... 40 Ohm bei 2,2 uF
ist fuer einen Tantal zuviel). Die blauen waren durchweg besser, einige noch
prima (dann eher die hoeheren Werte, 10 uF oder 47 uF).

Da die Tantals im 9141 an einer ganzen Reihe von Stellen sitzen, wo sie offenbar
wegen ihrer besseren HF-Eigenschaften eingesetzt wurden, habe ich die also alle
grosszuegig erneuert.

Dabei war auch ein 10 uF im FM-ZF-Modul, an der kritischen Stelle, die kuerzlich
in einem anderen Thread von Hans und Reinhard identifiziert wurde. Zwar hatte
ich auch vorher keine Problem mit Oszillationen, aber an der Stelle sollte entweder
ein Tantal mit kleinem ESR rein, oder 10 uF und 100 nF keramisch parallel.


Einen schoenen Sonntag noch,

Michael

Nachtrag: So, laeuft. Zwar muss jetzt noch etwas Feinarbeit folgen, und ein besserer
Abgleich, aber eines ist sofort klar: Die Revision war sinnvoll. Der Klang ist jetzt
deutlich besser -- straffer und druckvoller, dabei gleichzeitig detailreicher.

Die Details kommen recht sicher vom Tausch der ca. 10 (inzwischen schlechten)
Elkos im Signal durch MKS 2, der bessere Druck vermutlich hauptsaechlich von den
ergaenzten Elkos (1000 uF) an den Endstufen (von unten direkt an die Pins geloetet).

So, hier kommen mal ein paar Details zur Revision der Endstufe. Erst mal ein Bild von einem
Modul im O-Zustand:



Man sieht recht gut den Zustand, inkl. Gruenspan an den Dioden, die wie immer schiefen
Bauteile etc. Ein weiteres Detail von den Dioden:



Hier ein Bild zum ueblichen Problem mit dem Gekleistere der Waermeleitpaste, die
dann leicht zu Bruecken nach Masse (durch Staub, Dreck etc.) fuehren kann:



Und hier schliesslich ein Bild von den gekoppelten BD 417:



Man sieht, dass die Glimmerscheibe schon etwas beschaedigt ist, und es ist
(wie immer) auch nur eine Isolierscheibe zum Einsatz gekommen. Das reicht zwar,
aber man sollte das besser neu montieren, dabei genau auf Beschaedigungen achten,
und zur Vorsicht lieber eine 2. Isolierscheibe spendieren.

Hier zwei Bilder vom Zustand nach der Revision:





Es ist die mittlere Version der Platine, daher ist der 100 nF ans Blech (der in keinem
Plan steht, aber meist verbaut ist) von unten angesetzt. Ebenso sind 2 x 470 uF
ergaenzt, ist klanglich von Vorteil. Am Poti ist ein 10 kOhm Widerstand ergaenzt, um
zu hohe Stroeme bei Kontaktverlust des Schleifers am Ruhestrompoti zu verhindern.
Die Beinchen an der Unterseite sind vor dem Nachloeten gekuerzt worden, ich mag
diese elend langen Stiebse nicht ...

Die 0,27 Ohm Widerstaende sind ersetzt, das ist besser so (Achim hatte das ja mal
genauer untersucht hinsichtlich Resten von Schwingneigung). Sieht auch besser aus ...
Dioden sind ersetzt, alle Halbleiter geprueft, die BD 417 neu montiert, ebenso die
Endtransistoren. Hier sind die originalen dringeblieben, weil das Modul fuer einen
9140 eingesetzt wurde, der laeuft ja nur mit +- 32 Volt, also ist Typ C nicht noetig.

MKH Folien bleiben auch drin, bekommen aber eine Lackkappe. Einge andere habe ich
aber ersetzt, die waren schon etwas angeschlagen ... Die Potis bleiben drin,
wenn vom guten Typ (wie hier) und noch mechanisch stabil. Der Kohleschleifer ist recht
gut, und ich hatte da bisher nie Probleme. Die Version mit dem Plastik-Innenteil sollte
man aber auf jeden Fall austauschen. Die Module laufen seither ohne Probleme.

Besten Gruss,

Michael

Ein Nachtrag: Beim naechsten Paar Endstufenplatinen (nicht denen im Bild) hatte ich
ein neues Problem: Die keramischen Kondensatoren C 1146 (100 pF) und C 1170 (33 pF)
waren defekt -- einer total (Beinchen fiel ab), zwei hatten nur noch die halbe Kapazitaet,
und einer war mechanisch beschaedigt. Die sollte man also pruefen, und ggf. durch gute
neue (NP0) ersetzen.

Moin,

habe heute eine Frage an alle, die schon mit dem 9141 gearbeitet haben.
Mein Exemplar produziert beim Ausschalten meist einen Knackser (nicht unaehnlich
zu dem vom 9140), aber hier habe ich noch keine Abhilfe finden koennen. Hat
jemand einen guten Tipp dazu ?

Bei der Stummschaltung gibt's ja eine gewisse Verzoegerung, bevor das Netzrelais
abfaellt. Eigentlich muesste man es doch hinbekommen, dass das Lautsprecher-Relais
knapp vorher abfaellt. Der Kontakt an der Relais-Platine zum Entladen des dortigen
Elkos ist hier (anders als sonst) nicht beschaltet -- man koennte also ueber eine
kleine Ergaenzung nachdenken, dies noch einzusetzen. Hat jemand das schon einmal
probiert ?

Waere fuer Hinweise dankbar !

Besten Gruss,

Michael

Nachtrag: Ich habe nochmal genau "hingehoert": Erst kommt der Knackser, dann
faellt das Relais ab -- also sicher 1-2 Zehntel Sekunden zu spaet ...

Hi Dieter,

danke -- ist mein Hang zur Aesthetik ... Spass beiseite -- wenn ich mir die
Arbeit der Revision schon mache, dann soll's auch nett aussehen.

Zu den Elkos: Das steht in keinem Plan, sondern wurde hier im Forum mal
vorgeschlagen als Ergaenzung. Die Ueberlegung dahinter ist simpel: Die
Spannungsversorgung ist "weit weg" (vor allem fuer das rechte Modul), und
eine lokale Entkopplung ist einen Versuch wert. 470 uF ... 1000 uF sind m.E.
praxisgerechte Werte.

Das Resultat ist, wie damals auch beschrieben wurde, dass der Bass knackiger
wird, und die Detaildurchsicht praeziser. Gute Elkos an dieser Stelle sind wichtig,
im Bild sind welche von Elna. Panasonic FC habe ich auch schon eingesetzt, ging
genauso.

Die beiden Elkos liegen einfach parallel zu den dicken auf der Platine. Kann man
halt wie im Bild einfach an die Pins anloeten: Blau ist minus, gelb ist plus, und
weiss Masse (Farbe von den Draehten, und der Beschriftung auf der Oberseite
der Platine). Probier's einfach mal aus -- ich finde es wirklich besser.


Kleine Warnung an andere Mitleser: Bitte sehr sorgfaeltig arbeiten, um falsche
Verbindungen etc. zu vermeiden -- im Zweifelsfall lieber einen erfahrenen Freund
mit Loeterfahrung hinzuziehen. Das ist definitiv keine Ergaenzung fuer Erstversuche.

Besten Gruss,

Michael

p.s.: Findet sich z.B. im Thread "Entschwingen der Endstufen" in einem Post von KOR.

Ein wenig Nachschub, diesmal ein Bild der Treiber:



Die Treiber sind fuer die meisten Modelle ja gleich. Die Beschreibung, was
mir als sinnvoll zu machen vorkommt, steht im Thread ueber die Revision von
Modulen. Besonderheiten: C 1116 ist 47 uF bipolar (Frolyt), auf der Unterseite
mit 1 uF Wima MKS 2 parallel. C 1101 ist 22 uF Tantal, den muss man pruefen --
mancher ist nicht mehr gut (das war hier so) und sollte dann getauscht werden.

C 1111 war ein Elko 2,2 uF, ist jetzt MKS 4 mit 2,2 uF (Raster 7,5 mm passt rein,
wie man sieht). Alle Transistoren sind geprueft bzw. ersetzt, wie im alten Bericht
beschrieben. Der Stuetzelko (C 1117) mit 47 uF war von Rubicon, und noch fit,
der konnte bleiben. Ebenso C 1108 (10 uF, hier TCK). C 1127 (100 uF) war schon
schlecht, und musste einem Panasonic FC weichen. Die Potis waren noch gut,
ebenso fast alle Widerstaende. Werte habe ich hier nicht veraendert, man koennte
den R 1111 noch von 2k2 auf einen hoeheren Wert aendern (bis 4k7). Da ich aber
bislang keine Probleme mit Instabilitaeten hatte, habe ich das nicht gemacht. Mir
scheint, dass "schlappe" Halbleiter (vor allem T 1124) eher ein Problem sein koennen.

Wie immer wurden nach dem Umbau auf der Unterseite die Beinchen gekuerzt, und
alles nachgeloetet. Am Ende die Unterseite mit Isoprop abgepinselt, also etwas drauf,
ein wenig einwirken lassen, ueberschuessiges Kollophonium mit Pinsel runterbuersten,
und danach den Rest mit etwas frischem Isoprop gleichmaessig verteilen. Gibt einen
duennen Film, der leicht glaenzt und vor Korrosion eigentlich recht gut schuetzt. Eine
Lackversiegelung setze ich jedenfalls nie ein, scheint mir nicht noetig zu sein.

So, wo ich gerade dabei bin, noch etwas zum NF-Filter-Modul (gibt's im 9140 und im
9141 TC). Hier erst einmal das Bildmaterial:



Eigentlich ein Modul, das kaum der Rede wert ist, da einfach und selten defekt.
Ich moechte nur auf zwei (kleine) Punkte hinweisen. Zum einen ist es hier sinnvoll,
die beiden Transistoren zu pruefen, da diese einen ordentlich hohes beta haben sollten.
Da hatte ich schon einmal einen echten Ausfall auf einer Seite, was sich durch einen
belegten Klang bemerkbar machte (beta war bei einem so um die 100, das reicht hier
nicht -- so um die 400 ist in Ordnung, mehr schadet auch nicht).

Zum anderen ist dies eines der Module, das keinen Stuetzelko direkt nach der Steckerleiste
hat. Ist zwar nicht wirklich noetig, aber doch besser. Hier habe ich einen 47 uF Elko rechts
unten ergaenzt (linkes Bild). Der Minuspol geht durch ein Loch, was eh da ist, auf Masse.
Der Pluspol ist ein paar mm mit einem duennen Schrumpfschlauch isoliert und um die Ecke
gefuehrt, dann an den 1. Pin der Leiste geloetet (links unten im rechten Bild zu sehen).
Restliche Behandlung wie oben ...

Besten Gruss,

Michael

So, inzwischen ist das defekte Mitteninstrument vom Mikrochirugen Dr. Vorex auch
wieder eingetrudelt -- perfekt wieder hergestellt. Bin mir sicher, dass es jetzt besser
in Schuss ist als es jemals war ... bin wirklich beeindruckt, wie er das immer wieder
hinbekommt ...

Momentan tueftele ich noch an einer Abschaltung der LS (per Relais) vor dem
Knackser. Mal sehen, was da geht ... werde berichten.

Besten Gruss,

Michael

Moin Achim,

ja, genau -- das hatte ich im Hinterkopf, und ich hatte das bereits schon einmal
(damals bei dem 33 pF Kerko). Nun wieder -- also 2-mal bei knapp 10 revidierten
Endstufen, das ist schon ein kleiner Hinweis. Wenn andere das mal mit ansehen,
und aehnliche Dinge finden, sollten wir vielleicht genau das tun: Diese Kerkos
routinemaessig erneuern.

In beiden Faellen waren es Module, die eigentlich einwandfrei aussahen, und auch
sauber waren. Also keine wie die oben im Bild ... und auch keine, die schon einmal
in Rep. waren, sondern noch original bestueckt. Ich setzt da jetzt NP0-Typen ein.

Besten Gruss,

Michael

Liebe Freunde,

nach einigem Probieren habe ich eine Loesung fuer das Knackproblem beim Stummschalten
gefunden, die ich hier kurz beschreiben moechte. Vermutlich geht es auch einfacher, und
wenn jemand eine Idee hat, waere ich daran sehr interessiert. Hier erst einmal eine kleine
Skizze:



Das Problem besteht darin, dass das LS-Relais erst ca. eine Zehntel Sekunde nach dem
Netzrelais abfaellt, und es daher beim Stummschalten immer einen Knackser gibt. Daher
wollte ich das gerne so aendern, dass _erst_ das LS-Relais abfaellt, und dann das Netzrelais.

Dazu benoetige ich irgendwie das Signal von Pin 19 am SAA 1251 (ist auf der Platine fuer
den IR-Empfaenger). Hierzu wird per Inverter (mit BC 550) eine Spannung abgeleitet, die
ueber Punkt A an den R 671 der Relais-Platine geht. Die erkennt dann DC, und schaltet
sofort ab. Der Elko mit 1 uF ist fuer definierte Verhaeltnisse beim Einschalten vorgesehen,
die Widerstaende fuer definierte Spannungsbereiche.

Soweit klappte das im Prinzip auch, aber es war immer noch nicht schnell genug. Also
musste noch der Abfall des Netzrelais ein wenig verzoegert werden, was durch ein paar
kleine Aenderungen auf Platine 60 ging: R 1722 wurde auf 12 k reduziert, R 1723 auf
33 k erhoeht, parallel dazu ein Elko mit 47 uF, und ein zus. Widerstand mit 10 k auf dem
Weg zum Pin 1 (eine Leiterbahn unterbrochen).

Das tat bei den Relais, was ich wollte, aber dafuer gab es nach dem Spannungsabfall ein
transientes Phaenomen (das LS-Relais zog nochmal kurz an). Um das auch noch abzustellen,
habe ich ueber den Widerstand mit 1 k und den BC 635 noch die Entladung der Versorgung
fuer das Relais-Modul vorgenommen (mit R 691 mit 47 Ohm statt 22). Das klappt nun bei
mir einwandfrei. Die zus. Teile sind alle auf Platine 60 auf der Rueckseite untergebracht
(Bilder kommen noch). Ein zus. Kabel (2-adrig) musste ergaenzt werden, faellt aber im
Geraet kaum auf. Wer weiss eine einfachere Loesung ?


Wo ich gerade dabei bin, noch zwei Hinweise allgemeiner Art (nicht nur fuer den 9141).
Saba war sehr sparsam beim Umgang mit U-Scheiben, was nicht optimal ist. Man sollte
bei Revisionen grosszuegig ergaenzen (bei der Befestigung der Transistoren genauso wie
bei Gehaeuseteilen, vor allem solchen aus Plastik). Bei den Drucktasten stelle ich immer
ein unnoetig hohes Spiel fest, und beseitige das durch eine duenne Lage Filz (1 mm) auf
doppelseitigem Klebeband (Tesa, fuer Fotos, nicht das dicke fuer Teppiche ...). Ist jederzeit
leicht wieder abziehbar, und laesst die Hubtasten etwas besser vorstehen.


Besten Gruss,

Michael

Moin, moin,

nun noch ein paar Bilder, mit einigen ergaenzenden Erlaeuterungen. Zuerst ein Bild von oben:



Man sieht den Gesamtaufbau des Geraetes (leider ist das Bild nicht so gut, sorry ...).
Eine Aenderung an den NT-Elkos links sind die ergaenzten Folienkondensatoren mit 4,7 uF,
die recht gut etwaige Stoerungen unterdruecken, die es durch den Trafo schaffen oder am
Gleichrichter entstanden sind. Die NT-Platine sieht nun so aus:



Man sieht links den weiter oben beschriebenen kleinen Kuehlkoerper, der m.E. unbedingt
notwendig ist. Mit ihm bleibt die Temperatur so bei 40 Grad Celsius, ohne geht sie ueber
60 Grad und verkokelt (langsam) die Platine. Unten im Bild die andere NT-Platine, die fuer
die Standby-Spannung vorhanden ist. Auch hier ist die zu kleine Kuehlfahne durch einen
kleinen Kuehlkoerper ersetzt, und bleibt nun bei max. 35 Grad. Der Umbau erforderte das
Ausschneiden eines kleinen Stuecks vom umlaufenden Blechrahmen.

Wo wir schon gerade vom Netzteil reden, noch ein Detail zum Trafo:



Die beiden hinteren Draehte (gruen und blau) fuehren Netzspannung, und man kann beim
Arbeiten an dem Geraet relativ leicht versehentlich damit in Beruehrung kommen -- daher
habe ich ja jeweils einen Klecks Heisskleber spendiert, was dieses kleine Problem beseitigt.



Hier im Bild der IR-Empfaenger. Das Gehaeuse des Quarzes ist durch eine kleine Bruecke
mit Masse verbunden -- meist ist das von Vorteil, hier muss ich nochmal mit dem Scope
nachsehen. An der Rueckseite sieht man die zus. Bauteile fuer die Umsetzung der im letzten
Post beschriebenen Relaissteuerung. Dazu gehoeren auch die beiden Draehte. Links im Bild
sieht man, dass dieses Exemplar des 9141 TC einen Dekoder in der Version mit 6 Filtern
besitzt. Dazu nochmal ein eigenes Bild:



Man erkennt die roten Wima MKS 4 mit Raster 15 mm (4,7 uF), die Elkos im Ausgang mit
22 uF (hier goldene Roederstein EK) waren noch gut und wurden nicht ersetzt. Rechts
unten im Bild eine Ecke von der rechten Endstufe. Man kann einigermassen erkennen,
wie das jetzt montiert ist: Beide Schrauben mit Isoliernippel, Unterlegscheiben hinten,
und Sicherungslack. Zum Schluss noch die Relais-Platine:



Hier ist die Achim'sche Version der Nachruestung fuer Spule/Widerstand eingesetzt, wobei
ein Widerstand seitlich umgebogen ist, damit der nicht mit dem Elko kollidiert. Der kleine
blaue Elko ist zur Einstellung der Verzoegerungszeit ergaenzt, die beiden Draehte (weiss
und gruen) kommen vom IR-Empfaenger und sind mit kleinen Steckschuhen versehen. Ein
Loetpin ist auf der Platine ergaenzt (fuer weiss, Zufuehrung zu R 691), der andere geht
ueber die Basisplatine von unten an Pin 1 fuer die Steckerleiste des Moduls.

Links im Bild sieht man nochmal den extra Kuehlkoerper fuer den BD 241 auf der NT-Karte,
rechts hinter der Relais-Platine sieht man eine der beiden Treiberkarten, mit den oben
beschriebenen Aenderungen.

So, nun bin ich noch hier und da am Tuefteln und optimieren, sowie am Abgleich. AM war
etwas verkurbelt, und hat nun nach neuem Abgleich eine deutlich bessere Empfindlichkeit,
FM war von Anfang an tadellos. Endstufe und Treiber (fuer DC) liessen sich problemlos
einstellen, wie bisher immer nach einer kompletten Revision wie beschrieben. Ich denke, die
Module sind OK, leiden aber an einer gewissen Empfindlichkeit, und vor allem an zu starken
Bauteilestreuungen (z.B. bei einigen Transistoren auf dem Treiber).


Wenn jemand noch Tipps und Hinweise zu diesem Geraet hat, wuerde ich mich freuen, die
kennenzulernen. Soweit klappt alles wie es soll, aber da ich den 9141 vorher noch nicht
hatte, gibt es bestimmt noch Dinge, die mir bisher nicht aufgefallen sind.

Besten Gruss,

Michael