Hallo Wolfgang,

die dunkle Ausführung entstand damals durch Dunkelbeizen, die helle durch Nicht-beizen. Wobei es beim "Gonschdanz 8" auch noch die Variante hell mattiert gab, (da er als Durchläufer auch noch im folgenden "9"-Jahrgang, also Saison 1958/59, im Programm war; in diesem Jahrgang hat Saba die Ausführung hell-hochglanz durch hell-mattiert ersetzt). Wenn du den alten Lack abbeizt, wird das Holz auf jeden Fall heller, wie hell, wird sich zeigen.
Da gibt es aber ausgesprochene Fachleute hier im Forum.

Warum du keinen Ersatz für den 500pF-Kondensator gefunden hast, erschließt sich mit nicht. 470p/1000V ist der Folienkondensator der Wahl, der dürfte locker erhältlich sein.

BEste Grüße
Stefan

Hallo Wolfgang,

Saba hat bei der Fertigung von ihren Holzgehäusen auf die Auswahl des Furnieres keinen besonderen Wert gelegt. Die Gehäuseteile wurden aus großen nussbaumfurnierten Holzplatten auf Maß geschnitten, hierbei hat man weniger Wert auf die Farbgebung des Naturholzes als auf möglichst wenig verschnitt gelegt. Da Nussbaumfurnier im Kern dunkler ist als der äußere Teil des Stammes kam es beim Zuschitt vor, das helles und dunkles Furnier direkt nebeneinander lagen und einen abruppten Übergang bildeten, was optisch nicht perfekt ist. Durch beizen kann man diese Farbübergänge nicht retuschieren, daher hat man eine andere Methode angewand, desweiteren kann man durch beizen kein Holz aufhellen, nur dunkler tönen. Kommen wir zu der Vorgehenweise, man hat dem Klarlack in der ersten Lackschicht eine Pigmentur, hell oder dunkel, beigemischt, so war es möglich die Farbübergänge des Furnieres zu verstecken. Je mehr man von dieser beigemischten Pigmentur auf eine Stelle aufgetragen hat, desto dunkler bzw. heller wurde die Stelle, nachteil hiebei ist das die Holzmaßerung an strucktur verliert. Wenn du also den alten Lack entfernst kommen die Farbunterschiede der Furnieres wieder zum Vorschein, nachbeizen wird das nicht wettmachen, da zwar helles Holz dunkler wird, aber auch dunkles noch dunkler und der Übergang immer sichtbar bleiben wird. Du kannst also davon ausgehen, das bei sehr dunklen Gehäusen viele dieser, ich sag mal furnierfehler vorhanden sind, ist aber nicht zwingend der Fall, da zu dieser Zeit eher dunkle Gehäuse gefragt waren.

Noch einen Tip zu dem Kondensator C75 500/470pF 500V~ an der Anode der EL84, der ja einseitig an masse liegt und das aufschwingen hoher Frequenzen verhindern soll. Den gleiche Efekt erreichst du, wenn du diesen Kondensator parallel zur Primärspule des Ausgangsübertrager lötest. Der Vorteil liegt darin,das wenn dieser Kondensator durchschlägt der Ausgangsübertrager nicht zerstört wird, sondern nur das Radio verstummen läst, man bezeichnet diesen Kondensator auch als AÜ-Killer.

Hallo Wolfgang,

hier ein Auzug aus dem Schaltbild zeigt dir wie du den Kondensator einlöten kannst.

Ich würde erst mal den alten Lack entfernen und schaun was sich darunter verbirgt. In der Regel würde ich garnicht beizen, zumals du ja das Gehäuse heller haben möchtest, zum Test kannst du das entlackte Gehäuse mit etwas Wasser anfeuchten, diesen Farbton wird es dann behalten wenn du es später mit Klarlack lackierst. Wenn dir das nicht gefällt kannst du immer noch dunkler beizen.

Hallo Wolfgang

Schau mal hier:
reichelt.de/FKP-1/FKP1-2000-47…P1-2000+470P&SEARCH=%252A

Viele Grüße
Franz

Hehe, schön dass sich Lollocat gleich gemeldet hat - den habe ich mit "ausgesprochene Fachleute" in erster Linie gemeint.

Nochmal ein Wort zum bewussten 500pF-Kondensator. "AÜ-Killer" trifft's zwar, aber nicht mehr wenn er durch einen geeigneten modernen Typ ersetzt ist. Es ist allerdings NICHT das gleiche, ihn statt gegen Masse gegen Plus zu schalten. Das würde voraussetzten, dass Plus und Masse auch für höhere Frequenzen identisch (gegen 0 Ohm) ist. Das bekommen die Netzteilelkos aber nicht unbedingt auf die Reihe. Man müsste also den Netzteilelkos einen entsprechenden kleinen (Folien- oder Keramik-)Kondensator parallelschalten. Damit hat man aber wieder einen "gefährdenden" Kond von Plus nach Masse und es wäre nix gewonnen. Und das ist auch der Grund, warum die Entwickler damals die 500 pF eben nicht von Anode (EL84) nach Plus sondern nach Masse geführt haben. Die waren ja nicht blöd.

Gruß
Stefan

Die Nase sagt mir das ein solcher Kondensator ruhig gut sein darf, nicht der übliche maximal mittelgute Folienkram minderer Durchschlagfestigkeit und auch nicht nur bis 500V an dieser Stelle (ein Wert der bei Feldwaldwiesen-Folien durchaus üblich). Früher hat es keine Rolle gespielt, war ein Radio durchgeritten stieg man auf das nächste um, heute mache ich da keine Kompromisse angesichts der Lage. Da kommt nur was Robustes wenn der Alte hinüber ist, mindestens mit Nennbelastbarkeit 2500V wo solch gravierende Folgen drohen.

Also einen Kondensator mit 18 Mikrofarad und 350 Volt Spannungsfestigkeit bekommste z.B. bei dem grossen "C" für 18 Cent oder für 1,02 Euro von Panasonic oder ein Folienkondensator mit 400 V Spannungsfestigkeit für 4,80 Euro, oder einen Axialen mit 450 Volt Spannungsfestigkeit für 1,22 Euro.

Anmerkung: du kannst von den Volt drüber gehen, du kannst einen 63 Volt Kondensator mit einem 1000 Volt Kondensator ersetzen, nur drunter gehen solltest du blos nicht - das hält der Kondensator sonst nicht aus und explodiert dir im dümmsten Fall. Von der Kapazität kannst du eine Stufe drüber gehen, aber von 15 mF auf 22 mF würde ich nicht gehen, zumal ja keine Not besteht, man bekommt ja genügend Ersatz wie oben allein bei Conrad schnell mal geschaut

Ich bin nicht der Fachmann - aber im Regelfall ist es eher sinnvoller etwas höher zu gehen von der Spannungsfestigkeit um sie haltbarer zu haben, gerade da du teilweise sehr hohe Peaks hast - ich habe bei der Reparatur meines Freudenstadt 8 Peaks von 430 Volt gemessen kurzfristig an Punkten an denen "nur" 250 Volt anliegen, vielleicht sagt ja einer der ganzen hilfreichen Mitglieder hier nochmal.

Liebe Grüße

Rainer

Kleine Korrektur in die Runde: bitte Aufpassen mit Millifarad (mF) oder Mikrofarad (µF) !
Der geübte Bastler weiß was gemeint ist, nicht aber jeder mitlesende Laie. Von der Bedeutung her reden wir aber über den Faktor 1000. "AltGr - M" schreibt das µ-Zeichen, falls der Keystroke nicht anders belegt wurde.

Gruß, Dieter

Oh, danke Dieter....da war ich tatsächlich auf dem falschen Dampfer

Danke für den Hinweis für das "µ" ( bei Apple Mac CTRL+alt+M )

Grüße

Rainer

Kurz was zu Kondensatoren.

Das mit µF und mF wurde ja gerade geklärt, 1 mF = 1000 µF.
Früher hatte man runde Werte, nicht die E-Reihen mit ihren krummen Werten.
Durch Parallelschaltung kommt man beliebig genau an den gewünschten Wert.
In dem Fall gibt es kaum einen Unterschied, ob 470 pF oder 500 pF.
Man darf nicht die Toleranz vergessen, die war früher meist hoch.
Mit 220 pF und 270 pF käme man auf 490 pF, schon recht nahe dran.

Beim "AÜ-Killer" würde ich Entstörkondensatoren wie Y-Kondensatoren nehmen.
Deren Spannungsfestigkeit (Impuls) ist üblicherweise im kV-Bereich.
Aufgedruckt ist die Wechselspannungsfestigkeit, an der sie meist betrieben werden.
Ist z.B. ein Y-Kondensator für 500 Volt Wechselspannung geeignet, ist das hier mehr als genug.
Selbst Kondensatoren Y2 müssen schon für einen Impuls 5000 Volt geeignet sein.

Andreas

Hallo Wolfgang,

für C77 kannst du ohne weiteres 22µF nehmen. Die anderen drei Netzteilelkos darfst du zwar auf 100µ erhöhen, (dieses "dürfen ist nicht für jedes Radio zu verallgemeinern!), ich würde es aber lassen und 47µ einbauen.

Beste Grüße
Stefan

Andreas hat natürlich völlig recht.
Man soll immer ein Anforderungsprofil von jedem Typ für jeden Zweck aufstellen und dies mit dem Angebot abgleichen, dann erspart man sich auch diversen Ärger bis hin zu Zerstörungen.
Hier fallen unter das benötigte Profil eben die erwähnten Kondensatoren, präzisiert Kondensatoren mit einem "besseren" Isolator als der billige 08/15 Folienkrempel in modernen Kofferradios.
Röhrenradios beinhalten so wenige Kondensatoren das man bei diesem Konzept noch lange nicht vor die Hunde geht, es ist eher wie LEGO, die Teile sehen immer gleich aus aber das Resultat ist unterschiedlich je nachdem wieviel Mühe man dem Detail widmet.

Tabellen der Hersteller geben deutlich Auskunft darüber in welcher Abstufung verschiedene Folien und Stoffe besser als Folien für welche Zwecke brauchbar sind. Das kann man sich natürlich problemlos selber erarbeiten. Dann braucht man auch nicht jedesmal für jeden einzelnen Fall und Typ die Nasen anderer nach Würmern abzutasten, sondern lernt wie beim Autofahren einmal das System anstatt an jeder Kreuzung, ob eckig, rund oder schief anhalten und fragen zu müssen wer denn nun hier Vorfahrt hat, nur weil die Ecke anders aussieht als die letzte.

Papier/MP ist eben auch nicht bloß buh und bäh sondern durchaus noch aktuell, je nachdem worum es geht.

Bei Elkos hilft einem auch der gesunde Grundsachverstand.
Es kann irgendwie nicht sein das ein millimetergroßer Elko nur deshalb in einem Röhrenradio lange lebt weil ein hoher Spannungswert aufgedruckt ist. Es ist mir immer wieder erstraunlich zu sehen wie ganze Radio-Innenleben heute manchmal voller solcher Stecknadelköpfe gefüllt werden wo vorher dezimetergroße "Töpfe" saßen. Merkt eigentlich da niemand mehr das das nicht auf Dauer betriebssicher klappen kann?
Elkos wurden weiterentwickelt, logischerweise, aber Luft und Raumnahme zur Gesunderhaltung im gemütlich beheizten Umfeld sind dabei ab Werk überhaupt nicht mehr berücksichtigt, ebensowenig die riesengroß erscheinenden (im Vergleich zur Niederspannungs-Halbleitertechnik) Überlagerungshübe sowohl als Festgrößen als auch als dynamische Vorgänge. Wie soll solch verminiaturisiertes Zeug die Verlustenergien ausschwitzen, wenn es kleiner als eine Stubenfliege ist?
Kurz, in Röhrenschaltungen gehören taugliche Elkos großer und gut akklimatisierender Bauform erforderlich.

Vom unpassenden Aussehen unpassender Teile mal ganz abgesehen.
Einerseits schreien Leute nach großen Geldbeträgen für bestimmte Radios, auch wenn da dann "restauriert" dransteht, andererseits macht man sowas dann auf und findet solche Krümelchen-Bauelemente anstelle anständigen Gegenwertes. Da paßt doch dann was nicht.

Ich löte an an Stützpunkten verdrahteten Röhrenschaltungen nicht mit einem Feinlötkolben, sondern mit einem 60W ungeregelten Weller mit Flachspitze oder einer Schnellheiz-Pistole 100W.
Oft muß hier viel zu viel gebraten werden wenn die Leistung niedriger und der Kolben geregelt ist.
Die feinen Sachen wie Regel-Lötstation fangen bei mir erst ab Leiterplattentechnik an und wird es noch feiner, bis etwa SMD, dann kommt die Lötnadel zum Einsatz.

Heizer schrieb:

.......und sogar noch mit den abgekniffenen Drähten des alten Kondensators verbunden.
Gruß
Wolfgang

Ich habe schon die Drähte verlängert und habe dabei schlicht und ergreifend von einer LED die Beinchen abgekniffen und diese wieder an mein Bauteil angelötet - wo ist das Problem wenn man ein Bauteil an den "alten" Drähten des getauschten Bauteiles anlötet ?


Zum Thema: prüft man einen Motor nicht auch mal auf den Zustand der Schleifkohle ? Gerade bei diesem Alter ? Wenn von der EAA 91 keine Ansteuerung kommt dürfte der Motor doch auch nicht warm werden ... ein "Warm werden" deute ich als ein " der Motor will, kann aber nicht..." --- hier wieder mein Laiendenken Aber vielleicht ja hilfreich da man als Profi ja auch mal vor Lauter Wald keine Bäume findet...

Grüße

Rainer