9241 die Zweite

      Die Aluplatte war mir im Weg, deswegen habe ich die Nieten aufgebohrt und entfernt. Ich fand es einfacher so zu arbeiten. Die Glimmerscheiben hatte Ich bereits nach dem aufbohren der Nieten entfernt und nach der Montage der Transistoren (zum zweiten mal :rolleyes:) durch "Silikon-Isolierfolie" ersetzt. Diese lässt sich in beliebige Größen schneiden und aufkleben, war allerdings auch nicht ganz billig.

      Gruß Julian
      Bilder: http://tinyurl.com/sabajulian

      Hallo Julian,

      das sieht doch schon gut aus. Zwei Anmerkungen habe ich noch (für die Zukunft):

      Die Widerstände - speziell die 100 Ohm 0,6W - sollten einen Abstand von ca 5mm von der Platine haben. So ist die Gefahr geringer, dass das Pertinax beim Abbrennen der Widerstände mit verbrennt.

      Die Treibertransistoren benötigen keine Kühlung. Das Stück Alublech an den beiden rechts sitzenden BD417/18 dient nur der thermischen Kopplung zwischen den Transistoren.
      Bei solchen Schaltungen ist das Verhalten bei Erwärmung ganz genau aufeinander abgestimmt, um etwa einen konstanten Ruhestrom sicherzustellen. Greift man in diese Charakteristik durch Weglassen von Kühlung oder wie hier durch zusätzliche Kühlung einzelner Transistoren ein, kann es zu Veränderungen des Verhaltens führen, die unerwünscht sind.

      Hast Du bei den Endstufentransistoren Wärmeleitfolie plus Paste verwendet? Falls ja, ist die Paste überflüssig.
      Achim

      Danke für Hinweise. Der alte BD 418 (auf dieser Seite saß übrigens ein BD 530, auf der anderen Endtufe der im Schaltplan angegeben BD 418) hatte eine Kühlplatte die aus dem Gehäuse ragte, deshalb habe ich auch hier eine angebracht und ja ich habe die Silikonfolie plus Wärmeleitpaste verwendet. Ich kenne mich damit nicht aus. Bis jetzt habe ich meist nur Spannungswandler gekühlt und die kann man ja ohne Isolation direkt auf den Kühler setzten. Ich dachte mir schon, dass die nicht ohne Grund so beschichtet war. Aber nun zu meinem ersten Testlauf:

      ER LÄUFT!
      Ich habe die eine restaurierte Endstufe und den Treiberbaustein eingesetzt und er Spielt wieder. Herrlich! Ich habe jedoch keinen Vergleich wie laut oder leise, da ich erst einmal meinen billig MP3 Player dran gehängt habe (man weiß ja nie) und auch die Boxen sind alte Teile die ich seit Jahren nicht mehr verwendet habe. Das rauschen auf FM (ich hatte kein Antennenkabel angesteckt) ist jedoch deutlich lauter als die Musik aus dem MP3 Player.

      Gruß Julian
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      nightbear postete


      Die Widerstände - speziell die 100 Ohm 0,6W - sollten einen Abstand von ca 5mm von der Platine haben. So ist die Gefahr geringer, dass das Pertinax beim Abbrennen der Widerstände mit verbrennt.
      Das wäre der schlimmste zu vermeidende Fall !!

      Häufig ist es auch so, dass zu kurz eingelötete, thermisch hochbelastete Widerstände über die Anschlußdrähte ihre eigenen Lötpunkte erweichen, es bildet sich Oxyd an den Beinchen, beim Abkühlen = Erstarren hat man ruck zuck eine kalte Lötstelle. Deswegen ist auch Abstand angesagt, nie auf die Platine setzen!!

      Gruß, Dieter

      Ok das werde ich auf jeden Fall noch ändern. Radio Empfang ist mit angeschlossenem Kabel übrigens super. Ich habe mir gedacht, ich könnte mir ja mal die Digitalanzeige anschauen. Da die gesammelten Themen zur Digitalanzeige oft ins Leere führen (wurde nie weitergemacht oder es geht um RDS ) habe ich erst einmal einfache Messungen durchgeführt. Tja und genau da liegt das Problem, die 9V am Netzteilausgang fehlen. Die -17 (gemessen -20) liegen an. Ich werde mir also noch mal das Netzteil vornehmen. Ich habe das Relais im Verdacht. Ich hatte bereits Ersatz mitbestellt, aber noch keine Lust gehabt ein Adapterplatine zu bauen (wurde ja hier im Forum schon mal besprochen). Damit werde ich also nach dem ich die Widerstände erhöht habe weitermachen.

      //edit: Nach kurzen durchmessen Bestätigt sich mein Verdacht. Das Relais ist ja 2x UM, doch der eine Wechsler hat keinen Kontakt mehr.

      Gruß Julian
      Bilder: http://tinyurl.com/sabajulian

      Du brauchst da keine Adapterplatine. Pinkompatible Relais sind heute nicht mehr handelsüblich. Ich hbe mehrfach neue Relais kleiner Bauform mit einem Tropfen Heisskleber "auf dem Rücken liegend" auf der Netzteilplatine befestigt. Die wenigen Anschüsse sind in ein paar Minuten mit Schaltdraht verbunden.
      Die Schaltkntakte sollten ca. 2 A vertragen, die Spule hat 12V, den Widerstand misst Du am alten Relais nach und wählst ein Relais mit mögl. ähnlichem Spulenwiderstand.
      Achim

      So das Relais ist drin und siehe da, die Digitalanzeige geht wieder. Doch jetzt geht der reparierte Kanal nurnoch, wenn Mono aktiviert ist. Arrg dieses Gerät treibt mich noch zum Wahnsinn. Das Mono Problem wurde jedoch schon mal besprochen, da werde ich mal die Boardsuche bemühen. Nun aber ersteinmal ein paar Bilder der Arbeit des Nachmittags:
      Das Relais mit Platine und dem alten Relais


      Das Netzteil mit neuem Relais

      Die Digitalanzeige


      So für heute genug gemacht. Das Layout der Adapterplatine werde ich mir mal digitalisieren, hab das im Moment nur auf Papier.
      //edit: Ok das Mono Problem hat mich nicht los gelassen. Einer der TDA1029 ist defekt (nach einem Tausch geht alles). Diesen Baustein gibt es zwar NOCH, doch die werden nicht mehr hergestellt. Gibts ne alternative (auch mit Adapterplatine o.ä.)?
      Gruß Julian
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      So endlich habe ich einen TDA1029 bekommen. Das Gerät ist nun wieder voll funktionsfähig. Nur die Analogskala ist noch nicht justiert. Der Untere Bereich lies sich mit P512 und meinem FM Transmitter problemlos abgleichen aber P516 hatte keinen Effekt. Da werde ich bei Gelegenheit mal die Potis tauschen. Die Digitalanzeige stimmt. Meine Schwester hat das Gerät gerade an meinen alten 1200er Boxen und macht einen Dauertest um zu sehen ob sich das Gerät auch über längere Zeit funktioniert.

      Gruß Julian
      Bilder: http://tinyurl.com/sabajulian