Schaltplan für Philips Capella BD753A/4E/3D

Hallo Kurt,

nachlöten ist nicht zu empfehlen. Die Dioden sind extrem hitzeempfindlich und wenn der GR so funktioniert solltest Du es so belassen. Funktionalität geht über Schönheit.

Gruß Otto

Hallo Otto,

nein, die 1N400x sind nicht hitzeempfindlich. Da kannst Du löten, bis sie schwarz werden (wenn sie es nicht schon wären)

Hallo Achim,

ich habe erst letztens beim Umbau eine Diode beim Einlöten gekillt, obwohl ich den Draht beim Löten immer mit einer Zange zwecks Wärmeableitung fixiere. Allerdings war das einer dieser kleinen Gr, bei denen man ja die Drahtenden extrem verkürzen muss. Bei den langen GR ist die Gefahr nicht ganz so groß.

Gruß Otto

Hallo Kurt,

Du kannst das Radio über einen Regeltrafo hochfahren oder Du schaltest eine Glühlampe vor.
Meine restaurierten Radios nehme ich gleich ans Netz, immer mit einem Finger auf der AUS-Taste. Bisher hat es funktioniert.
180 Ohm halte ich für zu hoch. Bei meiner Capella sitzt ein Vorwiderstand von 120 Ohm drin. Aber das ist ja kein Problem und lässt sich nach Messung der Anodenspannung, falls erforderlich, korrigieren.

Gruß Udo

Hallo Kurt,

wie sich eine defekte Diode im Radio äußert kann ich Dir leider nicht sagen.

Messe doch auch mal die Anodenspannung an den beiden einstellbaren Widerständen nach und stelle sie auf den im Schaltbild geforderten Wert ein.

Gruß Udo

Hallo Kurt,

zunächst eine kleine Richtigstellung, damit unsere technisch nicht so versierten Mitleser keine falschen Maßeinheiten suggeriert bekommen: Wenn die von einem "Einschaltstrom" schreibst, so ist dazu gehörig die Einheit "Ampere" bzw. "mA". In deinem Fall misst du eine Spannung und bezeichnest die auch mit "Volt".

Nun zu deinem technischen Problem: Wenn die Verzögerung bis zum Auftreten des Fehlers wirklich 5 Minuten dauert, so könnte eine Röhre defekt sein, der Anodenstrom steigt, die Anodenspannung fällt, der Klang verzerrt. Nun müßte man das Verhalten des Anodenstroms über die Zeitachse einmal messen.

Der Vorwiderstand wird in jedem Fall heiß, auch wenn das Gerät normal arbeitet.

Gruß, Dieter

Hallo Kurt,

die beiden Widerstände der Endröhren müssen noch auf die korrekte Anodenspannung eingestellt werden. Wenn dort die Werte nicht stimmen könnten auch Verzerrungen auftreten.

Gruß Udo

Hallo Kurt,

die Spannung fällt ja ÜBER dem Widerstand ab ! Nach dem Gesetz von Herrn Ohm ist entweder der Strom zu hoch oder der Widerstand zu groß. Deshalb war auch meine Frage nach der Höhe des Anodenstroms in der + Leitung nach dem Gleichrichter. Man könnte somit sehr leicht feststellen, ob er sich im Normalbereich befindet oder ob ein Fehler vorliegt.

Udos Einwand ist korrekt, hat aber mit deinem Spannungsproblem erst mal nichts zu tun. Das Schaltbild weist 150mA Anodenstrom an dieser Stelle aus, diesen Wert solltest du überprüfen. Dein 150 Ohm Widerstand tötet bei korrektem Stromwert somit 22,5 V und verbrät 3,4 Watt, genug um heiß zu werden...

Gruß, Dieter

Also, für mich klingt dieses Fehlerbild etwas diffus.

Einerseits ist eine Anodenspannung von 289V durchaus in Ordnung, ggf. könnte man den Rv noch etwas verkleinern. Entsprechend passen denn auch die 122mA Anodenstrom sowie die Leistungsaufnahme dazu.

Die Veränderung im Klangbild und die dazugehörige Erhöhung des Anodenstroms nach einiger Zeit ist für mich ein thermischer Fehler und kann primär eigentlich nur in einer Röhre zu suchen sein, wie bereits erwähnt.

Kurt, kannst du denn die Röhren im NF-Teil prophylaktisch tauschen ?

Gruß, Dieter

Hallo Kurt,

hatten die Kondensatoren Masseverbindung oder war es eine schlechte Lötstelle?

Wie spielt die Capella?

Sind die Spannungen und Ströme jetzt im grünen Bereich?

Gruß Udo

Hallo Kurt,

das hört sich doch alles sehr gut an. Glückwunsch zur erfolgreichen Restauration. Du wirst sicherlich viel Freude an der Capella haben.
Die Höhe der Anodenspannung nach dem Widerstand kann ich Dir aus dem Gedächtnis heraus nicht sagen. Ich sehe heute Abend mal nach.
5% Abweichung wären aber sicherlich tolerierbar.

Ich selbst verwende rechteckige 17W Vorwiderstände die ich mit einem Alublechgehäuse umkleide und an das Chassis drücke bzw. dort mit Schrauben befestige.
Ob Du den Widerstand so belassen kannst musst Du selbst beurteilen. Er sollte gut befestigt sein und nicht mit wärmeempfindlichen Materialien wie z.B. der Skalenpappe in Berührung kommen. Außerdem sollte für eine gute Wärmeableitung gesorgt sein.

Gruß Udo


P.S. Was verwendest Du da für riesige schwarze Kondensatoren (8uF bzw.250uF)?

Hallo Kurt,

so wie auf dem Bild lässt man Widerstände, die heiß werden bzw. im Fehlerfall noch viel heißer werden, ncht baumeln.
So haben früher nur Außendiensttechniker beim Kunden unter Zeitdruck bei schlechtem Licht und begrenztem Material gearbeitet.

Du musst bedenken, dass an den Enden unter der dünnen Zementschicht metallenen Kappen sind.
Zudem kann der Widerstand sich so bei starker Erhitzung auslöten.

Wenn direkt davor der Skalenhintergrund verläuft, ist es sowieso kein guter Platz für den Widerstand.

Ich rate Dir, einen kompakten Typ mit Metallgehäuse und Flanschen zum Anschrauben zu verwenden. (Du kannst sie verschiedentlich in Ivica´s Threads sehen.) Den Widerstand befestigst Du dann mit 2 Schrauben an einer freien Stelle auf dem Chassis.