Freiburg WIII Chassis

Hallo Ivica,

vielen Dank für deine Messreihe. Ich habe hier noch ein WIII-T10 Schaltbild 5362-40 vom 24.08.53 da sind zwei 16Meg Widerstände eingetragen. Ich denke bei dieser Dimensionierung sollte die Muting Funktion bereits etwas eher, d.h. bei kleineren Feldstärken abschalten - das wäre bei deinem Gerät etwas vorteilhafter: Aber es wäre nicht die Lösung. Ich sehe gerade das T10 gehört zur WIII Truhe aber trotzdem sieht man, dass an der Dimensionierung ein wenig herumgebastelt wurde.

Du wirst möglicherweise an einem korrekten Abgleich nicht vorbeikommen.

Hallo Ivica, hallo Achim,

hier nun das, aus Ivica's Messwerten erstellte, Diagramm, welches den Zusammenhang zwischen Ratio-Spannung und Anodenspannung EM71 darstellt: Wir finden damit bestätigt, dass Ivica's Muting Schaltung einen vorbildlichen Verlauf zeigt.



Hier erkennt man sehr gut den steilen Bereich zwischen minus 20V und minus 40V am Ratio Elko, welcher an der Anode eine Spannungsänderung von 150V zur Folge hat.Wenn ich jetzt die Punkte 5-7 in dem weitgehend lineraren Bereich als Bezug nehme, lässt sich der EM71 eine Verstärkung von 79,5 zuordnen. Und in diesem steilen Bereich zwischen 6 und 7 liegen auch die ca. 120 Volt an der Anode, bei welchen über den 30Meg die negative Muting-Spannung -am roten Pfeil- zu null kompensiert wird.

Schade, dass München so weit weg ist -hätte mich sonst auch um deinen schönen MB 6-3D beworben. Ich habe aber in post031 eine mögliche Vorgehensweise eines Abgleichs angegeben, wobei mir selbst jedoch nicht klar ist, wie ich die Antennenspannung kontinuierlich abschwächen würde...

Wichtiger als ein Oszilloskop wäre daher ein 10,7MHz Signalgenerator mit kont. einstellbarer Ausgangsspannnung und ein Analogmessgerät mit Ri>=20KOhm/Volt. Damit könntest du einen "statischen" Abgleich nach der Abgleichanleitung vornehmen. Damit ist meistens ein einwandfreier Erfolg zu verbuchen - die damaligen Werkstätten (Mitte/Ende 50iger) waren oft selbst nicht mit Oszilloskopen ausgestattet und erledigten diese Arbeit mit "nur" Messender und Indikator-Instrumenten. Die Abgleichanleitung ist auch an diesem damals spartanischen Gerätebestand angepasst.

Bei dem ganzen Zauber, den du bisher an dem Gerät vollzogen hast, dürfte dich ein finaler ZF-Abgleich doch nicht mehr erschrecken. Vielleicht hast du ja einen Kumpel, der einen Generator besitzt und ihn dir leihen kann.

Und vor allem: Wir werden dir dabei helfen... bei wir denke ich, dass Achim dazu bestimmt auch diverse Vorschläge hat.

Hallo Ivica,

Nun vorweg einige einleitende Hinweise; es sind Einzelheiten, welche man wegen Routine irgendwann nicht mehr wahrnimmt, die aber andererseits auch nicht ganz einfach zu erklären sind.

Also erst einmal die Einstellung der Maxima:

Bei den Spulen ist es eigentlich eindeutig; es ist ein Maxima, welches mit einem eindeutigen Wendepunkt verbunden ist - so wie man es von Sendereinstellung gewohnt ist.

Bei der Kopplungseinstellung verläuft diese Einstellung etwas anders: Hier beobachtet man bei zunehmender Kopplung zunächst eine kontinuierliche Zunahme der Spannung am Indikator (Voltmeter) bis zu einer Stelle ab welcher nur noch eine geringe Änderung auftritt, bis dann schließlich die Spannung wieder langsam absinkt.

Der eben dargestellte Spannungsverlauf beschreibt das Durchlaufen des gesamten "Kopplungsfaktorspektrums" von unterkritisch, kritisch bis überkritisch...

Die Kopplung soll in unserem Fall so eben "leicht" kritisch eingestellt werden. Das bedeutet praktisch, jetzt auf Saba bezogen, dass die Kopplungsschraube so weit nach rechts gedreht wird, bis die Ausgangsspannung so gerade in das Maximum "eingelaufen" ist; an dieser Stelle ist die oben angedeutete "leicht" kritische Einstellung erreicht... es ist die Stelle an welcher die größte Empfindlichkeit mit vertretbarer Bandbreite zusammen trifft.

Messinstrument:

Für Abgleicharbeiten sind Analoginstrumente grundsätzlich zu bevorzugen, weil man bei diesen mit einem Blick den kontinuierlichen Spannungs-Verlauf bei den Einstellarbeiten beobachten.

Selbstverständlich kann man auch digital anzeigende Geräte verwenden... nur muss man sich bei denen immer sehr auf den angezeigten Wert konzentrieren diesen erst im Kopf mit dem voher angelesenen Wert vergleichen und entscheiden in welcher Richtung jetzt weitergedreht werden muss -bis man endlich irgendwann das Maximum erreicht hat. Hinzu kommt noch, dass der Wert nicht kontinuierlich angezeigt wird, sondern die Messungen in vorgegebenen Taktzeiten zyklisch aufeinander folgen. Auch der bei manchen Geräten zusätzlich vorhandene Analogbalken ist nicht wirklich analog, weil er auch den Taktzeiten unterliegt - ist aber schon hilfreich.

Was ich hier jetzt mit vielen Worten sagen wollte ist, dass eben bei digitalen Geräten im Abgleichfall wesentlich mehr Denkarbeit beim Ablesen und Interpretieren der Messwerte erforderlich ist, vielleicht sieht es aber die jüngere Generation anders, einfacher, entspannter... bei normalen Messungen sind dagegen eindeutig Digitalgeräte zu bevorzugen.

Nun Schluss mit der Einleitung und dem Gesülze, schreiten wir zur Tat:

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Ich versuche dir jetzt einen ganz entspannten ZF-Abgleich zu beschreiben; vorher sind >zehn Kniebeugen zu empfehlen - diese können in die Warmlaufphase des Gerätes integriert werden.

- Du lässt dein Radio zunächst etwa eine halbe Stunde warmlaufen, damit während des Abgleiches der UKW-Oszillator nicht wegdriftet.

- Jetzt schließt du dein Messinstrument am Ratio-Elko an (X-Y Messbuchsen) und suchst einen möglichst schwachen aber dennoch gut hörbaren Sender ein und stellst ihn exakt auf maximalen Ausschlag an deinem Instrument ein.

-A- nun stellst du den weissen Kern 17 auf max. Ausschlag am Instrument ein; die Koppelschraube pos15 lassen wir komplett unverändert.

- als nächstes drehst du die Kopplungsschraube pos18 soweit links herum, bis der Ausschlag am Instrument auf etwa den 0,7 fachen Wert der eben noch angezeigten Spannung zurückgeht; jetzt stellst du die beiden Kerne pos19 und pos20 auf maximale Anzeige ein und nun drehst du die Kopplungsschraube soweit nach rechts, bis dein Multimeter wieder max. Spannung anzeigt...

- nun geht es mit dem nächsten Filter weiter; du drehst die Koppelschraube pos21 soweit nach links, bis dein Instrument auf ca. den 0,7 fachen Wert der eben noch angezeigten Spannung zurückgeht; jetzt stellst du die beiden Kerne pos22 und pos23 auf maximale Anzeige ein und nun drehst du die Kopplungsschraube pos21 wieder soweit nach rechts, bis dein Multimeter erneut max. Spannung anzeigt...

- und jetzt das Filter auf der UKW-Box; Koppelschraube pos24 soweit nach links drehen, bis der Ausschlag am Instrument auf etwa den 0,7 fachen Wert der eben noch angezeigten Spannung zurückgeht; jetzt stellst du die beiden Kerne pos25 und pos26 auf maximale Anzeige ein und nun drehst du die Kopplungsschraube soweit rechts herum, bis dein Multimeter wieder max. Spannung anzeigt...

-B- als letztes baust du die im Abgleichplan gezeigte Mess-Schaltung zur Einstellung des Nulldurchganges auf (2x220kOhm in Reihe zwischen X-Y Istrument zwischen Widerstandsmitte und Z) du stellst das Instrument auf den niedrigsten Ampere-Bereich ein (z.B. 200µA) -- mit dem Kern pos16 stellst du am Instrument 0,0µA ein.

Nun ist der Abgleich so gut wie beendet.

Zur Verfeinerung kannst du -A- und -B- noch einmal wiederholen. --- Die angegebenen pos beziehen sich auf die zum Freiburg WIII gehörende Abgleichanleitung.

Der kann doch nur aufbrennen wenn der Schalter T2 in Stellung R irgendwie Massepotential bekommt. Ist der Kondensator an Schalter T8 R vielleicht kurz?

Gruss
Frank

Hallo Ivica,

von oben hat der 5K die volle Anodenspannung, in Stellung TA dürfte gar kein Strom fließen, es sei denn, der Schaltkontakt hat ein "Brizzelproblem".

In allen anderenm Stellungen (= Radioempfang) geht nur der C nach unten nach Masse und nach oben der 1M. Selbst wenn hinter dem 1M Masseschluss wäre, flösse nur ein Strom von ca. 0,3 mA mithin würden im 5K ca. 0,08W verbraten.
FDas kann es also nicht sein.

Ich vermute einen unfreiwilligen Masseschluss in der Verdrahtung oder an der Schaltleiste.
Du musst ganz genau alles ansehen und die Leitungen verfolgen!

Hallo Ivica,

dös schaut fei guat aus!
Gerade bei den WII und WIII sind die F&T Kondensatoren auch optisch sehr passend und kommen sogar dem Originaleindruck täuschend nahe.

Was ist denn der untere für ein Kondensator?

Electrica ist auch eine Marke von Fischer & Tausche.
Es dürfte sich um NOS Ware handeln, da diese Marke heute nicht mehr von F&T verwendet wird.

Sehr schön, sieht alles sehr stimmig aus.