Freiburg 3DS brummt

Hallo Udo,

schön, dass Du endlich Zeit hattest, den 3DS zu restaurieren!

Die Brummproblematik ist nach meinen Erfahrungen beim FB 3DS besonders vielschichtig. Es gibt eine Vielzahl von Problemquellen, oft ist erst Stille, wenn wirklich alle Probleme gelöst sind.

Zunächst sind weitere Informationen nötig:

- Ist der Brumm lautstärkeunabhängig?

- Mit welchen EL84 ist das Gerät derzeit bestückt?

- Welche Höhe haben die Spannungen an den Kathoden der ELs?

- Verstärkt sich der Brumm beim schnellen Sendersuchlauf?

- Hast Du testweise die von Saba für den Bodensee 3DS empfohlene Netzteilmodifikation probiert?

- Wie hast Du den Ersatz für den geschirmten Kondensator am Lautstärkeregler geschaltet?

- ist die Masseverbindung des Lade- / Siebelkos absolut krisensicher ausgeführt?

3DS Udo postete
Dazwischen befindet sich noch der Massering ohne Isolierscheibe zum Chassis hin
Gruß Udo

Moin,
isolier mal den Ring gegen das Chassis und lege ihn elektrisch auf einen "guten" Massepunkt des NF-Teiles. Da man bei den Geraeten die Masse oft da angeloetet hat, wo sie in der Naehe war, muss man u.U. etwas damit experimentieren. Eine Moeglichkeit waere der Minuspol des Gleichrichters, von ihm geht dann eine eigene Leitung separat zur Geraetemasse. Dann muss der Brummanteil des Ladestromes nicht durch das Chassis. Erfolg ist nicht sicher, moeglicherweise wird jetzt Brummstrom in den Verstaerker eingeschleppt. Auch nachpruefen, ob der Elko ueberhaupt guten Kontakt zum Massering hat. Hatte hier auch schon mit Fehlern zu tun, (war aber kein Freiburg o.ae.).

73
Peter

Hallo Udo,

das ist eine reine Fleißarbeit. Bisher habe ich jeden Freiburg 3DS brummfrei bekommen.

Zur Masseführung, die Peter gerade ansprach, kann ich zeigen, wie ich es immer handhabe:



Ich lege einen Kupferdraht 1,5 mm² von der Lötöse vorne an der Befestigung vom Kondensator, wo beide 47µF für die neg. Spannungen angeschlossen sind, weiter an die Spreizbefestigung der Lötleiste (die ist massives Chassisblech) nach hinten zum Massering des Sieb- / Ladeelkos (dort ist auch der Gleichrichterminus angeschlossen), dann durch das Chassis auf die Oberseite zu einem zweiten Massering direkt unter dem Elko.
Alle Metallflächen, also die Elkounterseite, beide Masseringe und speziell das Chassisblech oben UND unten müssen sauber blank geschmirgelt und gereinigt sein, die Mutter samt Federring ist kraftvoll(!) anzuziehen.

Damit ist das Thema Siebteil / Masse eigentlich gegessen.
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Noch was zur EABC80:
Ich hatte in den letzten Jahren immer wieder Probleme mit NOS Exemplaren. Mal bekam man UKW nicht gescheit zum Laufen, mal die Automatic.
Letztes Jahr habe ich meinen FB 3DS komplett (AM und FM, HF und ZF und Automatic) abgeglichen. (Ich habe das in meinem Thread zum 3DS nicht dokumentiert, weil ich zu der Zeit hier nicht aktiv war.)
Dabei zeigte sich, dass mit mehreren Valvo NOS EABC keine einwandfreie Funktion zu bewerkstelligen war.
Ich habe mir dann extra NOS TFK EABC80 besorgt, damit gab es keine Probleme mehr, der Abgleich ließ sich einwandfrei auf das Optimum durchführen.

So eine EABC hat praktisch vier Systeme, da kann schnell mal eines und damit die ganze Röhre defekt sein.

Moin,
dann war es entweder nicht die Ursache, oder die Methode mit den Messkabeln ist nicht niederohmig genug. Hier kommt es auf jedes Milliohm an und ausserdem darf der "Brummstrom" der Elkos nicht ueber das Chassis fliessen, daher sind Lade- und Siebelko direkt am Gleichrichter anzuschliessen, der Minuspol des Elkos sollte vom Chassis getrennt werden.

Steht ein Oszilloskop zur Verfuegung, mit dem man die Betriebsspannungen im NF-Teil ueberpruefen kann?

73
Peter

Hallo Udo und Peter,

Gleichrichterminus und Ladeelko Masse s i n d mit der Kupferbrücke sehr niederohmig direkt verbunden. Da der Kupferdraht zur Chassisoberseite durch geht und direkt an den ersten Massering direkt unter dem Elko geht, ist der Weg für den Strom über das Chassis in jedem Fall höherohmig und damit irrelevant. Als Übergangswiderstand zählt letztlich nur der Übergang Elkogehäuse-Massering und die Kontaktierung der Selenplättchen im NOS Gleichrichter.
Auch das Chassis ist hier mit an diesem Massepunkt (gelötet).

Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Brumm eine andere Ursache hat, wobei wir im Moment nicht ausschließen können, dass der NOS Gleichrichter einen Übergangswiderstand oder eine Asymmetrie hat oder dass die beiden ELs stark abweichende Daten aufweisen. Mein nächster Verdacht wäre der folgende Bereich:



Nach meine Erfahrungen kann eine minimal falsche Position fast aller Bauteile auf diesem Abschnitt kräftigen Brumm verursachen. Am empfindlichsten sind die Bauteile rund um die Fassungen der ELs.

Ich würde so vorgehen: Kathodenelko und Kathodenwiderstand entfernen. Jeder EL einen eigenen radialen(!) Kathodenelko spendieren (die Drahtverbindung zwischen den Kathoden entfernen) und einen eigenen Kathodenwiderstand (doppelter Wert des derzeitigen gemeinsamen Rk). Alle 4 Bauteile ganz kurzbeinig direkt an den Fassungen anlöten, die Elkos direkt über bzw. neben der zentralen Massehülse stehend. So bekommt man eine höhere Toleranz unterschiedlichen Daten der ELs gegenüber.

Danach nimmt man einen Schaschlikspieß oder Kunststoffstift und bewegt im Betrieb die 3 Kondensatoren, aber auch die Widerstönde in verschiedene Positionen. Irgendwo ergibt sich für alle Bauteile ein Brummminimum. So werden sie dann fixiert.
Gerade die 3 Cs sind sensibel. Mal müssen die beiden Anodenkondensatoren dicht zusammen, mal auseinander. Der blaue unter der Lötleiste ist auch extrem sensibel.

Warum ist Tesa Krepp um die Anodenkondensatoren? Es kann sein, dass es gerade eine falsche Position fixiert, und wenn es original schon da war, hat es möglicherweise gerade mit den alten Cs ein Brummminimum fixiert. Aus mechanischen Gründen braucht man das Band schließlich nicht.


Sonst gefallen mir die Bilder ausnehmend gut! Saubere Lötstellen, der optische Originaleindruck wird durch die Verwendung der alten Banderolen gewahrt. Auch wenn ich sonst absolut kein Fan des "Tarnens" bin, muss ich sagen, dass es hier sehr sauber und überzeugend gelungen ist.

Für den Abgleich eines 3DS brauche ich (bitte nicht spotten!) einschließlich der Vorbereitungen mindestens einen halben Arbeitstag (4, manchmal 5 Stunden). Schließlich erfordert der Abgleich mehrere Durchgänge und auch der HF-Teil für AM und FM ist zeitraubend.

Hallo Udo,

ja, bei jeder Kathode 100µ nach Masse (+ an die Kathode) und parallel jeweils einen Widerstand 180 Ohm. Als Belastbarkeit reichen dann 0,5W.
Drähte so kurz wie möglich, Pluspol direkt an die Lötöse vom Röhrensockel, den Minuspol an die runde Hülse in der Mitte der Pins. Den Kathodenwiderstand habe ich (auch mit kurzen Drähten) etwas seitlich der Pins eingebaut. Er sollte nicht am Elko anliegen und ihn erwärmen.
Abgeglichen wird da nichts.
Schau nochmal nach - es muss eine Brücke aus kräftigem Draht zwischen den Massehülsen der ELs geben, von da geht sie weiter zu der dicken Kupferbrücke im Netzteil.

Ich glaube nicht, dass der derzeitige Elko schuld ist.

Mit dem Krepp hat man - so meine Vermutung - damals im Werk das Brummminimum fixiert.

Das Experimentieren mit den Positionen würde ich nach der Kathodenelkoaktion machen, es sein denn, die separaten Ck und Rk lösen das Problem bereits. Dann hättest Du wahrscheinlich ungleiche ELs oder Asymmetrien im AÜ.

Ich habe nach dem Abgleich meines 3DS letztes Jahr ziemlich viel Zeit aufgewendet, bis der Brumm minimiert war.

Zur Frage, Abgleich vorher vs. nachher: Die Automatik hatte vor dem Abgleich bei AM große Probleme, bei UKW war es einigermaßen o.k. Aber nach vorschriftsmäßigem Abgleich ist die Funktion wesentlich besser. Der Motor zieht dem Antrieb kraftvoll und schnell ins Optimum und hält ihn dort sehr stabil.
Der UKW Empfang wird durch den ZF-Abgleich auch deutlich besser, was schwachen Sendern zugute kommt.

Bei meinem WIII, der in der Ferienwohnung steht, habe ich festgestellt, dass er auch dringendst abgeglichen werden muss. Aber da müsste ich alle Messgeräte mitnehmen...

Hallo Udo,

gute Idee, wenn Du noch andere EL hast, teste sie alle mal durch (Vor der Beurteilung des Brumms immer Aufwärmphase beachten) und schau, ob sich die Brummneigung ändert.

Ja, Windungsschlüsse im AÜ bewirken Asymmetrien und Verzerrungen. Aber das ist ja erst einmal nicht das Thema.

Die beiden 1M Widerstände am Sockel der EM34 solltest Du ohnehin ersetzen.

Mit der Lautstärke - das ist bei den Geräten eigentlich normal, bis auf "Null" geht es nicht.